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太平鸟尝试通过回购 ， 提振投资者信心 。
4月1日太平鸟发布公告称 ， 截至2022年3月31日 ， 公司已通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量约为81万股 ， 占公司总股本的比例为0.17% ， 累计支付的总金额约为1786万元 。
回购动作释放的信号是比起短期利润承压 ， 太平鸟更希望投资者看到其中长期的价值 。 事实上 ， 太平鸟也具有一定的想象空间 。
首先 ， 直营门店的亏损给太平鸟的非理性扩张敲了警钟 。 未来 ， 线下终端直营店与加盟店的结构或日趋理性 。 在业绩交流会上 ， 太平鸟也表示：“对直营的管控可能会更加刚性” 。
其次 ， 内外部加强供应链管控 。 一方面 ， 目前太平鸟正在与华为开启相关数字化转型项目 ， 借助数字化能力对服装产业链整体进行改革；另一方面 ， 生产端策略的转变 。 从依赖小供应商到与大供应商抱团取暖 ， 太平鸟在2021年与纺织辅料龙头企业浙江盛泰、伟星等签署了战略合作协议 ， 这一与大供应商间的绑定增强了太平鸟的抗风险能力 。
因此 ， 长期来看 ， 上述动作或进一步降低太平鸟的库存压力 ， 并提升其对终端的把控力 。
当然 ， 比起数字化转型的远大理想 ， 更为重要的是 ， 太平鸟更需要找到自己 。
在财经无忌看来 ， 判断一家服装公司是否长期成长性 ， 其本质需要判断其商业模式是否具有颠覆性与独特性 。
与太平鸟类似 ， 中国快时尚品牌大多学习ZARA等快时尚巨头 ， 旨在通过柔性化供应链 ， 提高现货订货比例与对终端需求的反应速度 ， 进一步实现可持续增长 。
但柔性化改造本质是通过演唱产业链 ， 加强对上下游的成本管控 ， 在提供高性价比产品的基础上 ， 进一步衍生出“快”的优势 。 一味追求速度 ， 而忽略产品本身的品牌力 ， 在本就供过于求的服装红海市场上 ， 最终只能沦为在仓库里卖不出去的库存 。
对于服装行业这一完全竞争市场来说 ， 目前的增长逻辑就是在成本端挤出利润 。
好在 ， 作为二级市场为数不多的快时尚服装品牌 ， 太平鸟仍有足够的空间可以继续讲述故事 。
巧合的是 ， 在太平鸟发布年报后的第二天 ， 2021年净亏8个多亿元的拉夏贝尔收到了上交所下发的拟终止上市通知 。
一个是用回购与转型提振投资者信心 ， 一个则是戴上了ST帽子 ， 面临A股退市 ， 大多数人没有想过的是 ， 这两家快时尚品牌创办于同一时期 ， 如今却经历着两种截然不同的命运 。
时间拨回1998年 ， 觉得“福州太小了”的邢加兴来到上海 ， 萌生了自己做拉夏贝尔的念头 。
也是在同一年 ， 张江平下定决心 ， 将太平鸟从横街搬到环城西路的新厂房 。 在太平鸟的新大楼顶上 ， 他竖起了一块巨幅标语 ， 上面写着：争创中国第一时尚品牌 。
【存货周转 营收破百亿却只赚5个亿，开店闭店背后，太平鸟发生了什么？】这是当时张江平立下的第一个梦想 。二十多年后 ， 他实现了这个梦想 ， 但前面需要加上一个“快”字 。 在交出首份“营收百亿”的成绩单后 ， 在被神话与被误读的交叉间 ， 下一个十年 ， 张江平或许需要让他的太平鸟慢下来 。

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