开店闭店带来的这笔成本数字需要依靠销量拉动 ， 但在第四季度 ， 终端零售的下滑放大了利润的影响 。 此前 ， 在业绩发布的电话交流会上 ， 太平鸟表示 ， 11、12月 ， 终端零售下滑15% ， 同店有10—25%的下滑 。
财报中直营店与加盟店的毛利也呈现出疲态 。 2021年 ， 太平鸟直营店毛利同比增加0.1% ， 加盟店毛利则下降了2.36% 。
与此同时 ， 衡量线下门店盈利能力的重要标准就是坪效 。 在业绩交流中 ， 太平鸟透露 ， 其直营年坪效只有1.8-2万 ， 相较于Fila、优衣库3万以上的坪效 ， 仍有较大的差距 。
尽管靠着疫情之下逆势开店的决策 ， 太平鸟拿回了市场规模与收入 ， 但却也牺牲了利润 。 在线下生意越来越难做的当下 ， 太平鸟或许需要考虑“及时止损”的问题了 。
03 被误读与被神话的太平鸟
快时尚服饰行业就像是一个巨大的筛子 ， 在过往数十年的发展中 ， 筛去了一批“拉夏贝尔们” ， 而太平鸟无疑是被留下的 。
时间拨回2003年 。 当太平鸟团队前往欧洲亲眼见到ZARA的门店时 ， 所有人的震撼溢于言表 ， 据太平鸟女装设计总监洪杨威回忆：
“其他品牌门庭冷落 ， 这里却人满为患 。 ”
这一巨大的落差感下 ， 制造了太平鸟对快时尚这门生意繁荣的初印象 。
随之而来的是张江平在上市后对ZARA的崇拜 。 但现实是 ， 快时尚行业本身正在遭受前所未有的危机 。
大洋彼岸外的快时尚巨头们战战兢兢 。 Forever 21在2019年9月正式宣布破产 ， 在此之前 ， 这家公司因长期恶劣的劳动条件而受到媒体批评 。
另一边 ， 因疫情饱受供应链折磨的ZRAR与H&M各有各的难处 。
前者 ， 在中国市场屡屡碰壁；后者仍然在努力解决库存过多的问题 。 同时 ， 在消费者“绿色革命”的趋势下 ， 两家巨头都被要求在所有服装中使用可持续、有机或可回收材料 。
如经济学者赫尔默森和卢韦所表示的那样：“服装公司 ， 尤其是那些更迎合大众需求的公司 ， 面临各种各样的挑战 。 其中一些挑战 ， 如数字化和可持续发展问题 ， 早在新冠病毒之前就已经出现 。 ”
这与理解中国快时尚品牌的起伏类似 。 无论是库存 ， 供应链瓶颈 ， 抑或是线下的疯狂扩张 ， 疫情不是原罪 ， 只不过是放大了原本就存在的问题 。
回顾服装行业发展的历史 ， 从宏观来看 ， 经历了2012年以前“量价齐升”的快速发展期 ， 2012年到2017年的“去库存期”后 ， 目前行业整体处于低速增长期 ， 在市场规模增速为个位数且景气度出现波动的趋势下 ， 头部上市公司呈现“牛短熊长”的特点 。
太平鸟的波动正印证了这一观点 。
说着“IPO好多年 ， 已经没脾气了”的张江平在2017年敲钟上市后 ， 太平鸟势头猛劲 ， 开盘后股价秒涨44% ， 市值突破200亿元 。 但随后因2017年不尽如人意的业绩跌落谷底 ， 市值一度只有60多亿元 。
随后的三年时间里 ， 张江平逐步开始对太平鸟供应链等环节进行改革 ， 2020年7月开始股价随业绩超预期走高 ， 同年10月 ， 三季报业绩超预期下 ， 太平鸟股价达到2019年以来的次高点 ， 市值约200 亿 。 2021年初以来 ， 在国潮崛起 ， 外部新疆棉事件利好下 ， 太平鸟在去年4月初 ， 市值一度飙升至262亿元 。
截至目前 ， 太平鸟动态市盈率为14.44倍 ， 尽管仍高于可比公司歌力思的13.62倍与地素时尚的11.32倍 ， 但距离曾经200多亿的总市值已缩水一半 。

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