热衷于油炸食品是人类追求肥胃的天性 。码头文化在一定程度上可以解释为什么武汉人特别喜欢重油和饱腹感，并在这里发挥创造力 。此外，在武汉生活多年的学者易中天将这样的饮食偏好归因于武汉人的性格：“武汉人有坚韧、蛮力和不达目的永不言败的精神 。..武汉人的这种性格甚至体现在他们的生活方式上，三伏天也吃油炸食品，厨师们站在煎锅前大汗淋漓，食客们则站在煎锅前 。等等，大家都不管 。有一个笑话说人下地狱，地狱之王把他扔进平底锅里煎，但他很平静 。地狱之王问他为什么，他说：“我是武汉人” 。你连油底壳都不怕，还怕什么？”
面窝是最常见的一种油炸食品，是武汉独有的 。说是面窝，其实叫“米窝” 。据说是清光绪年间汉正街小贩常志仁所创 。这种米浆还掺了葱姜末，加盐调味，勺底要抹一层芝麻，这样炒出来才咸可口 。

快要消失的早餐糯米油条，劳动强度大（黄宇摄）
面条也有多种口味 。江月明给我回忆了早年在武汉的一个豪华版虾面窝，在友谊路有卖：虾是从长江的河虾中取出来的 。一种称为“金”的方形口袋形渔网用于捕鱼 。将虾仁挤出后，压碎，与米浆拌匀，这样炒面就鲜美无比 。只是河虾变得昂贵和稀缺，今天的人们已经没有好运气了 。此外，还有包着糯米糍粑炸的“金银面”，秋冬上市的“条面窝”（武汉人叫“条”），但它们不如最常见的葱姜面 。巢很受欢迎 。
早上7：00，来到朋友推荐的沉阳路这家“阿姨熊面馆”，看到门口已经排起了长队 。据说叫这个名字，其实没有招牌 。第一次来的人只能找到评论网站上写的某家商店的对面 。熊贵峰租了一间不到半平米的早餐店，放上平底锅，卖了20年的面条 。“武汉人脾气暴躁，怕是过早的安慰 。” 熊贵峰不停地用毛巾擦汗，眼眶被升腾的油烟熏得通红 。有人一口气要了10个脸孔，也有人忍不住感叹 。这时，熊贵凤和他商量道：“
能够根据顾客的喜好来调整面窝的生产，是“阿姨熊面窝”的特点 。面勺的特殊造型，可以让面条炒成边厚、中间薄、中间有孔的圆饼 。“老年人牙不好，我只会炒‘架’，也就是像百吉饼一样只煎一个软的一面；年轻人喜欢吃脆的，我会少放米浆，薄煎，‘干’” (娇)一些 。粗细不同价 。” 面对老客户，熊贵峰自然是了解对方的口味了 。
炒面窝的技巧是熊桂凤和她的丈夫按照食谱传授的 。虽然书上写的很清楚，但是不同的天气和季节，大米和黄豆的比例是不一样的，还得自己摸索 。加入黄豆是为了使面袋蓬松，过量会增加面袋表面的孔洞，吸油而油腻 。熊贵峰能把握住这个措施 。她家的葱姜末特别好，炒的时候特别香 。每天凌晨4点，老公会叫她起床磨浆，准备食材，然后出去当保安 。带着辛辛苦苦挣来的工资，两人从黄陂来到武汉，扎根湖北，支持他们三个孩子读书 。“我不要求孩子成为人才，而是要求成人，让他们过上健康快乐的生活 。只要我能举起勺子，搬起锅来，这个生意就会继续下去 。”
还有一种油炸食品，叫油香，在大街小巷里没有面条那么常见，是一个几乎绝迹的品种 。我的朋友把它描述得很精彩，这引起了我一定要找到它的好奇心 。几家在网上聚集的卖油香的小店跑到了最前面，不是房子被拆了消失了，就是换成了更赚钱的小吃，最后找到了一家叫“老油香”的小店——朱姐和她情人他在临街的房子里卖油香已有20多年了 。
油香在1970年代卖得最好，承载着物质匮乏时代人们的记忆 。之所以面临消失，是因为生活节奏加快，生产麻烦，但只能以1.5-2元的价格出售 。传统的馅料是红糖 。朱姐觉得大家对白糖的接受度比较高，就换成了白糖桂花 。用事先准备好的热面包做馅，放入油锅中小火慢煎 。大约20分钟后，待两面都鼓起，颜色金黄，就可以出锅了 。朱大姐用的是蜂窝煤，期间她不得不把整个油盘掀起来好几次来调整火焰的大小，既费时又费力 。

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