东方小众香凶猛,大牌难撼动:国产香能靠“平价东方味”走多远?
香水 , 也许是身世最复杂的消费品 。
诞生之初 , 香水只属于王室贵族:伊丽莎白皇后用香氛来治疗风湿和痛风 , 路易十四专门有一群仆人负责用玫瑰水打扫庭院;在古代的中国 , 皇帝王爷则插戴香草香木 , 随身佩戴香包 。
民国时代 , 花露油为主体香料 , 加配酒精的 “双妹”曾是大家人手一支的国货 , 随着西方现代香水的传入后销声匿迹 。 很长时间里 , 中国香水市场被香奈儿、迪奥和爱马仕几个大牌所垄断 , 站在十年前的北京街头 , 拦住一位过路人 , 他很难说出一个中国香水品牌的名字 。
国民收入不断提高直接刺激了香水为代表的非必需消费品的增长 。 近年来 , 爱国货、喜尝鲜的Z世代开始为沉寂已久的国产香水市场注入了新的活力 , 工业化和产业链的成熟也为国货崛起提供便利 。 但国产品牌纷纷冒头后 , 面临的是一个上游被国际香料巨头占据、本土调香师稀缺、中游代工厂订单被大牌垄断、下游被欧美品牌主导的市场 。 此外 , 香水产品本身所带有的悦己属性、私密感和浓厚的圈层文化特点 , 给品牌定位及营销都带来不小的挑战 。
从最初的奢侈品 , 到如今“飞入寻常百姓家” ,中国香水市场正发生怎样的转变?入局者众 , 破局者寡 , 国产品牌又该如何立足?CBNData消费站(下称C站)发布《2021线上嗅觉经济研究报告》(以下简称《报告》) , 为你解读“五感经济”下的最后一个风口市场——嗅觉市场 。 本研究将以彩妆香水、家居香氛两大市场作为线上嗅觉市场的主要研究范畴 , 进行品类和人群的洞察 。
【东方小众香凶猛,大牌难撼动:国产香能靠“平价东方味”走多远?】香水效应替代口红效应线上消费全方位崛起
口红效应曾被用来描述经济环境呈现压力之下 , “廉价的非必要商品”销量反而大增的现象 。 如今香水正在逐渐代替这个角色 , 成为衡量经济情势的指标之一 。 尤其是在疫情影响下 , 美妆需求下降 , 悦己需求提升 , 香水成为越来越多人的日常消费品 , 市场规模迅速增长 。
这一现象在中国体现得更为明显 。 英敏特数据显示 , 过去一年 , 香水消费在全球范围内均呈现负增长 , 中国市场是唯一例外 。 有调查称 , 国内一线女性每天用香一次以上占比高达53% , 香水消费者人均拥有香水数量达到4瓶 , 其中59%拥有多瓶香水的消费者会根据使用场景选用不同香调香水 , 以搭配着装及妆容1 。 2017年至2020年 , 中国香水消费规模从61.6亿元飙升至125.27亿元 。 到2030年 , 中国将有望成为全球第二大香水市场 。 2
与此同时 , 中国在全球香水消费市场规模占比仅为2.5% 。 人均客单价高达500-800元3 , 市场潜力巨大 。 这一串数字的背后也意味着 , 我国香水消费还处在一个十分初级的阶段 , 呈现“高增长、低渗透”的特点 , 巨大的蓝海留给品牌们竞相施展的空间 。
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我国香水市场呈现高增长、低渗透的特点 来源:CBNData
不管是科蒂、LVMH、颖通这类强势香水集团/品牌管理企业 , 还是以美妆品类擅长的雅诗兰黛、欧莱雅、资生堂集团 , 均在2020年大批引进新品牌来华 。 仅在今年 , 欧莱雅集团就引入了MUGLER穆格勒、VIKTOR&ROLF维克多与罗夫;资生堂集团引入了Serge Lutens芦丹氏等 。 香水美妆集团PUIG也先后在2020、2021年将旗下小众香水品牌阿蒂仙L'Artisan、潘海利根Penhaligon's引入中国 。
《报告》经过梳理发现 , 国内企业也纷纷布局香水市场 , 美妆集团从自孵化到代运营均有动作:去年8月伽蓝正式推出旗下首个香水品牌ASSASSINA莎辛那;水羊股份则在去年宣布代理运营法国奢侈品香水MEMO PARIS 的海外旗舰店 , 一年内品牌增速达到200% 。 互联网企业也“闻香而动” , 跨界押注这一赛道:10月 , 字节跳动孵化自有香氛品牌Emotif, 11月 , 菜鸟与国货香氛潮牌“气味图书馆”达成合作 , 将帮助品牌在数字化管理、绿化供应链等方面做出改变 。
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