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图片来源：太平鸟财报
太平鸟在财报中不止一次强调 ， 要借助微博、小红书、抖音、得物等平台与年轻人对话 ， 构建新的营销方式 。
国货红利还能吃多久？
ZARA成功的两大关键是：快速捕捉流行趋势 ， 快速修改原创设计 ， 把时装平民化；然后依靠供应链能力 ， 快速打样、生产 ， 在48小时内将商品空运到全球门店 。
借助这两项关键能力 ， ZARA通过“小批量、多款式、多批次”的“小单快反”模式成为快时尚鼻祖 。
但如今 ， ZARA在内的诸多国际快时尚品牌都遭遇困境 。 2017年起 ， Forever 21、New Look、Old Navy、Esprit等快时尚品牌纷纷在中国活不下去了 。 ZARA在中国也在调整开店策略 ， 加码电商 ， 以迎合中国年轻一代消费者 。
ZARA的黄金时代一去不复返 。 “小单快反”模式也不再是ZARA的独家秘笈 。 一批国货品牌甚至实现了对ZARA的赶超 。 他们借助更加柔性的供应链、大数据以及社交媒体上的用户反馈 ， 可以更好地实现“小批量、多款式、多批次” 。
中国不断成长的消费者逐渐对ZARA无感 ， 更具文化自信对他们 ， 更爱国货 ， 以及更喜欢个性化的小众潮品 。
太平鸟崛起的过程中 ， 也是紧紧抓住了年轻一代的国货热情 。 2018-2020年 ， 太平鸟不仅自己强化国潮标签 ， 还不断与飞跃、红双喜、大白兔奶糖等大批国货品牌站在一起 ， 推出联名系列产品 ， 吸引年轻一代消费者 。
但Z世代对国货的要求绝不只是停留在联名款、仿大牌这样的水平 。 国货服装品牌在原创设计的投入和水平上 ， 都还有提升空间 。
以太平鸟为例 ， 虽然目前是四个本土快时尚上市公司里状态最好的一家 ， 但2017-2020年 ， 其研发投入在营收中的占比一直处于1.5%以下 ， 几乎是几家里最低的 。
用最低的研发投入占比 ， 求最好的“快时尚”成绩 ， 太平鸟的确是令人侧目并好奇的企业 。
数据来源：上市公司财报
有服装从业者认为 ， 如果本土品牌们过去能够靠模仿和国货红利赚到快钱 ， 很可能导致他们原创动力不足 ， 而且这个现象在业内并不少见 。
但做品牌是一场没有终点的超长跑 ， 有没有真正持续花力气做原创 ， 时间会给出证明；当消费抛弃一个没有原创能力的品牌时 ， 可能连声招呼都不打 。
对于太平鸟来说 ， 当国货的红利消失 ， 它还能飞多久？
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