鉴于行业呈现的同质化倾向 ， 为了在狭小的空间内锁定与众不同的定位 ， 新兴内衣品牌采用的“减法”和“借鉴”已经开始变得盲目 。 “无尺码”产品定位的初衷在于“Size Inclusive”（体型包容性）——为了对抗“肥胖歧视” 。 然而 ， 正如上文所言 ， 中国远低于美国的肥胖症患病率决定了这一产品定位未必能在中国市场的土壤中迅猛生长 。
西方“One Size Fits All”的人文关怀为作为文化输入 ， 在极大程度上优化了品牌与消费者的情感联结 。 与之不同的是 ， 与其被认作是出于消费需求 ， 中国的无尺码内衣被视为“企业压缩运营成本的工具”实则更为确切 。 依靠“无尺码内衣”为消费者所熟知的Ubras在其营销内容中并未显示出任何对多元化体型的包容性 。
2020年 ， Ubras一举成为双11天猫内衣销量榜Top 1 ， 同期增长率高达800% 。 然而 ， 品牌一旦偏离市场需求 ， 即使其营收依靠企业供应链能力以及营销力度在短期内得到“戏剧性”增长 ， 该品牌成长的可持续性也令人担忧 。 艾瑞咨询调研数据显示 ， 尽管无尺码内衣受到越来越多的关注 ， 超七成用户在使用后表示不会复购 。
事实上 ， “赋能女性”的内衣发展方向未必是单一的 。 ThirdLove向内衣市场证明“Less is More”（少即是多）的同时 ， Savage X Fenty的炙手可热表明“加法”与“权利”丝毫不矛盾 。 在中国 ， Victoria’s Secret的污名似乎已经污染至内衣款式本身 ， 仿佛任何基本款以外的内衣设计都等同于女性“乞求”男性关注的病态主张 。 然而 ， 即是保留传统内衣“繁复”的视觉设计 ， 消费者仍然不会失去“独立”或“自信” ， 这在西方内衣品牌定位的多元化格局中得到了印证 。
因此 ， 虽然“减法”有利于成本控制——更少的SKU ， 更低的库存压力 ， 但是随着竞争变得激烈 ， 这一定位将面临日趋稀薄的品牌溢价 。 通过为品牌注入“潮流”文化（Savage X Fenty ， SKIMS）等“加法” ， 不失为创造品牌“差异化”的有效途径之一 。
此外 ， 欧美与中国在包容性需求上的交集还能在年龄和身体功能性中被看到 。 如何将年长者以及残障人士纳入客户画像之内 ， 或许值得中国内衣初创公司以及时尚品牌思考 。

文章图片

Tommy Hilfiger发布Tommy Adaptive 2018春季系列
（来源：The Guardian）

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