年轻人国潮怎样才能不辜负年轻人？

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“国宝们！让我们支持国产薯片！”“大家有什么好用的国产洗发水嘛！”“求好吃的国货零食！”“李宁，它是国货吗？”
在豆瓣“国货|国产百货大楼”小组里，类似的帖子比比皆是。这个为围绕国货成立的小组，简介一栏写着：“外国品牌禁一切安利，对于那些有企业担当的中国本土企业，我们是非常欢迎大家安利的。”
这些倾向鲜明的文字，真实反映出当下一部分年轻人对国货、国潮的狂热态度。
观研报告网发布的《2021 年双 11 国货品牌直播成交图鉴》显示，去年双 11 期间，直播间成交额同比增速 top10 中 8 成是国货，其中同比增速最高的国货成交额较去年增加 430 倍，手机、珠宝、零食类成交额前五名的品牌均为国货品牌。

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因为年轻人的追捧，国货迅速崛起，但年轻人的不满也随之产生，最尖锐的质疑是：一向主打性价比的国货，一旦贴上了国潮的标签，便开始趁势涨价。
去年10月，波司登上架新款风衣羽绒服，定价在2799元-6690元之间，次月，波司登推出登峰2.0系列羽绒服，售价过万；11月，李宁推出的新品牌LI-NING 1990，产品定价大多是中国李宁产品线的1.3倍至1.5倍。
国潮从中低端市场走向高端市场，想法无可厚非，但与持续涨价形成鲜明对比的是，不少企业研发投入不足，性价比优势不复存在。
2018-2020年，李宁的研发投入在总收入占比分别为2.2%、2.6%、2.2%，去年上半年则降至1.84%，远低于7.3%的广告及市场推广费用支出占比。
上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄此前向财经天下周刊表示，目前国内运动品牌在设计以及科技创新上的投入占比还没有超过5%的。
“虽然近年来，包括安踏、李宁、特步、匹克等国产运动品牌在研发上也在发力，但在产品研发、品牌传播创意、科技创新、新材料应用、运动功能等方面，和很多国际品牌还存在非常大的差距，所以也不难理解在国内运动消费市场中，中高档市场还是以国际运动品牌为主导，而本土运动品牌只占据了大众化的中低市场。”
在吃到时代红利后，如何将红利转化为品牌价值，是摆在国潮品牌面前的长期课题。
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2018年，国潮一词开始频繁出现在大众视野中。当年2月，李宁、PEACEBIRD（太平鸟）、CHENPENG和陈冠希主理的CLOT，成为第一批登上国际时装周的中国品牌。
在内部提出要参加纽约时装周的议案后，时任李宁电商事业部总经理冯晔被问过许多类似的问题：“运动品牌为什么要参加时装周？”“花这么多钱参加时装周，商业层面的回报足够吗？”“我们不是营销主导的品牌，是产品主导的品牌，投入这么多，值得吗？”
用“中国李宁”和“中国风”做主要元素的李宁，参加这场时装周的结果显而易见——国潮，成为当年的热门话题，而李宁俨然成为国潮先锋。

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2018年9月，波司登紧随其后，在纽约时装周参与了走秀。此后中国品牌开始频繁走上欧美时装周红毯。
华兴证券（香港）消费行业研究主管陈亚雷此前向全天候科技表示，国潮概念集中兴起于最近两三年，国潮品牌需要具备两个条件：国产品牌，以及潮流感。
这两个条件吸引了掌握着消费话语权的年轻人。
特步集团总裁丁水波接受中新经纬采访时提到，2018年，大白兔、故宫联名等商品的接连蹿红就已开启“国潮热”的势头，这与中国国力、消费者认知、文化自信的崛起深度相关。“当下市场一个很明显的特征，是我们面对的人群不一样了。Z世代成为消费主体，从‘性价比’变成‘情价比’，文化自信、追捧国潮文化、爱国、爱用国货。”

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