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Off-White经典元素 | 图源Unsplash
没有人能说清楚什么是街头文化该有的穿着 。 狭义上的街头服饰包括以说唱街舞为代表的嘻哈文化、以及以滑板等为代表的极限运动文化 ， 在此背景下表达的叛逆与解构情绪是“街头”的内核 。 然而随着商业文化的发展 ， “资本”开始入侵“街头” ， 2017年开始 ， 曾经与潮牌们水火不容的奢侈品牌们开始“放下身段”与潮牌们交好 ， 联名、股权交易等各种合作形式频出 。 就像Virgil Abloh成为LV男装的艺术总监后 ， “高奢”也开始有了“街头味” ， 二者的边界逐渐消弭 。


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《yoho!潮流志》 | 图源网络
“爆款”在很多时候便代表了主流文化 ， 也是商业世界所追求的、可复制的成功 。
现在这些所谓的国潮文化 ， 可能更多是一种商业文化 ， 他们本身并不像原来的街头品牌一样给他受众一种亚文化定位上的归属与冲击 ， 不管是衣服本身的一些文化价值 ， 还是价格、设计、传播方式等 ， 在国内潮流市场都已经被重塑 。 作为从业者 ， 王羽也认为国内一直以来便缺少孕育潮牌的文化土壤 ， 没有文化支撑而显得空洞 ， 现在的潮流市场应该被看作一种“泛潮流” 。
至于明星潮牌 ， 王羽觉得：“就是你只认这个人 ， 我觉得也没有什么特别的 ， 它有很好的流量 ， 就做这个（流量）生意就行 ， 我觉得可能也不能算潮牌 ， 可能就是说他找了一帮人帮他做这个事情而已 。 ”
在潮流业深耕多年 ， 王羽深感如今行业已进入平台期 ， 头部品牌基本定型 ， 但也是非常残酷的厮杀时期 ， 市场已然嗅到金钱的味道 ， 资本和流量纷纷投身其中 ， 企图挤进头部 。 在这一阶段 ， 优胜劣汰 ， 这些国潮新品牌必然会面临更多困难才能突出重围 ， 这也意味着像王羽他们这样已经进入成熟运营期的潮牌会面临许多新生品牌的挑战 。
“要不你有流量 ， 要不就是资本 ， 如果没有流量也没有资本 ， 因为市场已经进入一个相对来说稳定的形势 ， 所以新的那些品牌我们并不会特别担心 ， 他们的存活率会很低 ， 想做到头部的位置 ， 其实已经是一件很难的事情了 。 ”王羽说 。
不论情况如何 ， 王羽仍对未来抱有较高的期待：“我们还是会做很多文化上的事情 ， 邀请有潜力和有实力的rapper举办演出让更多的年轻人可以参与进来……包括我们去做的一些视觉之类的东西 ， 也是想让这些年轻人更深地了解一些文化 ， 让他们知道什么东西可能是比较好的 。 ”
王羽坦然地谈论着流量明星的潮牌 ， 表示理解；坦然地面对着“街头文化已死”的议题 ， 怀念自己过去热爱的东西；他坦然地继续做自己所坚守的潮牌 。
并不是说 ， 明星、流量艺人开始做潮牌就是“让这世道变坏了” ， 这不应该被简单归罪 。 潮流文化本就是一种包容性极强、能够容纳多元审美的存在 ， 每一个人都可以从中找到自己的“潮流” 。 但商业是有着趋同性的文化 ， 可复制性会磨平锐利的地方 ， 让一切走向被规训的“虚假独特” 。
或许人们应该意识到 ， 当自己认识到“潮牌”时 ， 就已经在为这类文化的变质掰下一根倒数的手指了 。 缺乏归属、内心虚无的现代人 ， 通过追星、拜物来实现新时代的“浪漫主义” ， 本质无害 ， 只是与商业文化的一场合谋 。
（本文阿琴、张明、赤木、王羽皆为化名）

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