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Dangerous People淘宝店铺
后来张明喜欢上说唱 ， 开始关注到长沙当地rapper们的品牌 ， “比如C-BLOCK的功夫胖 ， 他的Burnin ， 然后Key.L刘聪的邦Bang 。 Burnin在长沙开店的时候我也去了 ， 但是排队的人太多 ， 非常吸引我的是一个项链 ， 不贵 ， 它是一个槟榔的形状 ， 还有和火宫殿的联名款 ， 都很有湖南本地特色 。 ”
作为消费者 ， 张明对明星潮牌是一种比较支持的态度：“很多明星自己出潮牌 ， 我觉得是明星本人去开发了一个与粉丝进一步沟通的渠道 ， 反正粉丝都是要买衣服的 ， 然后如果买的衣服又有一定的精神上的属性 ， 衣服质量也还可以 ， 偶像又有钱赚 ， 不都是好事吗 ， 我觉得挺正常的 。 ”
又一次进到BEASTER店里是因为2020年9月 ， BEASTER官宣品牌代言人小鬼王琳凯 ， 同时发售 BEASTER × 小鬼王琳凯联名款 ， 赤木虽然不是王琳凯的粉丝 ， 但也很好奇这位半idol半rapper的“明星设计师”会与BEASTER做出什么样的设计 。


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小鬼王琳凯与BEASTER联名款官宣微博
“我觉得这种形式是不错的 ， 成熟的品牌加上与潮流文化联系紧密的流量（艺人） ， 传播和设计的效果显然都会好一些吧？”赤木说 。 在他的体感里 ， 这两年诞生的潮牌越来越多 ， 但真让他动心、想进一步了解的却寥寥无几 ， 而为了喜欢的明星付费 ， 让他觉得自己像是在买什么周边一样 ， 附加价值不高还好 ， 如果溢价较高 ， 那更是完全不感兴趣 。
这些层出不穷的“潮牌” ， 在某些层面也许会让人想到本雅明所著的《机械复制时代的艺术作品》 。 机械复制技术的发展给艺术领域带来了一系列变革 ， “艺术”变得可复制 ， 神圣性、唯一性的丧失彻底改变了人们对艺术的认知 ， 同时也在这一过程中为现代艺术赋予了新的特点与存在形式 ， 但在这一变革里 ， “灵韵”的消散变得无法避免 。
虽然潮流文化本身更应该看作一种对艺术的解构 ， 甚至带着后现代主义的色彩 ， 但如同传统艺术一样 ， 潮流文化也同样依靠着环绕在表达内容周围的原真性 ， 一种抽象且模糊的意义在吸引着这些爱好者们 ， 这也许可以视作一种现代艺术的“类灵韵” 。
不难推断 ， 大部分艺人潮牌的受众可以说都是粉丝 ， 由于演艺圈、时尚圈、潮牌圈本身就有极强的关联性 ， 艺人穿搭带货 ， 时尚圈、潮牌圈进一步配合是一种普遍的双赢营销手段 ， 而对象自然而然也就以关注艺人的消费者居多 。 在艺人打造自身形象的过程中 ， “潮流”元素也是十分受到重视的一点 ， 当其成为一个标签之后 ， 创立自己的潮牌似乎也成为了一种可行的商业选择 。
当艺人潮牌处于“潮流服饰市场”
接代言、拍广告 ， 更像是一种一锤子买卖 ， 以艺人的格调或是特质给品牌、产品打上标签或是进一步推广 ， 依靠自身名气做推广 ， 明星终归只能拿到“自身标价”的金额 。 而成立自己的品牌 ， 则是一种更直接的转化方式 ， “没有中间商赚差价” ， 一方面最大化了艺人作为一个品牌的收益 ， 另一方面也是助推艺人自己在资本市场中的角色转型 。
流量时代以前 ， 许多明星便开始创立潮牌 ， 从陈冠希的CLOT、余文乐的MADNESS ， 到五月天主唱阿信创立的STAYREAL等 ， 其中不少甚至成为了亚洲潮流文化的代表 ， 在世界范围内都享有众多关注 。 但能发展到“出圈”的品牌毕竟在少数 ， 持续推新、设计保持在线需要付出较高的成本 ， 也需要心力的投注 ， 才能让品牌保持生命力 ， 并不是所有艺人都能成为合格的“潮牌商人” 。

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