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阿信为STAYREAL拍摄的海报 | 图源STAYREAL官博
潮流服饰市场整体有多大？我们可以先参考一下全球的数据 。
早在2011年 ， 路透社预计全球潮牌服饰市场规模600亿美金 ， 2012年达到700亿美金 ， 2013年达到750亿美金 ， 2017年到达2000多亿美金 ， 逐年保持两位数增长趋势 。 到如今 ， 潮牌市场将达“万亿级”的认知也逐渐成为人们的共识 。
奢侈品增速放缓 ， “潮牌”势力迅速壮大是近两年的主旋律 。 随着Z世代年轻人们多元化、个性化审美观念的传播 ， 独特、新锐的潮牌才能满足他们消费时的情感需求 。 在此背景下 ， 依靠作为公众人物的“先天”优势抢占市场 ， 这些明星艺人们发力潮牌也算是顺应潮流 ， 追星本就是许多年轻人爱干的事情 ， 如此这般倒是“精准投放”了 。
从早期开始 ， 潮牌的主要营销策略便是明星上身、饥饿营销和品牌联名等 。 通过明星和品牌联名扩大知名度 ， 获取流量 ， 以此吸引更多消费者 ， 再通过社会化营销、饥饿营销等方式进一步让消费者对品牌产生更强烈的认知与购买欲 ， 打造忠实的粉丝群体 。
到现在 ， 其商业模式等也并没有产生根本性的改变 。 若是对比艺人、非艺人潮牌以及传统服饰行业 ， 潮牌自始至终都更像一种“IP”的贩卖 ， 只是艺人潮牌将一个明星作为核心IP ， 非艺人潮牌则是理念与表达；以快时尚为代表的传统服饰行业则是完全遵循商业逻辑 ， 依靠渠道、工业化生产打造自己的优势 ， 或是上新迅速 ， 或是门店体系完善等 。


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图源Unsplash
变化了的是娱乐行业与商业市场的背景 。 国内的“流量经济时代”是资本打开的 ， 也给许多行业留下了不可磨灭的烙印 ， 流量明星在许多层面上可能更应该被看作一个宏观意义上的“产品” ， 虽然每一个人都存在个性与独特的审美取向 ， 但商业的映射还是过于明显 。
对于艺人潮牌来说 ， 由于其流量来源在早期多依靠粉丝这一较单一的渠道 ， 如果不能够依靠产品真正走向大众 ， 靠品牌的创新留住消费者 ， 随着时间的推移、明星自身流量不可避免的下降 ， 品牌的生命力显然也难以长久 。 就像互联网的打法 ， 拉新、引流、促活、留存、转化 ， 再到形成用户使用习惯、提高营收 ， 拉新引流的方法有很多 ， 但让人们留下的办法却只有足够优质的内容与服务 。
这也是外界对这些品牌产生质疑的主要方面 。 是不是想靠现在的流量割一拨韭菜？只是随便开启的副业之一？还是根本就不理解潮流文化 ， 想显得自己的品牌高级才贴上的“潮牌”标签？这些问题的回答自然只有艺人才知道 ， 甚至也决定着 ， 这到底是一个“潮牌” ， 还是一个“明星流量经济”产物 。
不可回避的是 ， 这些诸多国产潮牌“你方唱罢我登场”背后 ， 却有着许多潮流行业老从业者的忧心 。
“街头品牌已死”？
赫伯迪格说过 ， “武器才是亚文化的本质” ， 一旦它失去了这一内核 ， 也往往意味着死亡 。 走向大众的潮流文化 ， 为了商业与传播做出的妥协或改变可能也正是“武器”锋芒逐渐消失的象征 。
而这样的改变 ， 一定程度上也是那些资深潮流爱好者无法名状焦虑的源头 。
“Virgil之前说过一句话 ， 我还是很认同的 ， 他说‘街头品牌已死’ 。 ”王羽对刺猬公社说 ， 他在一个成立多年、有一定知名度的潮牌工作 ， 负责线下部分 ， 包括运营 ， 内容和活动等 。 在他看来 ， “潮牌”的概念在这个信息爆炸的时代早已泛化 ， 不再有那么多的文化意味 。

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