品牌国潮，为谁而“潮”？韩都衣|世代|时尚|消费者|七匹

从商务休闲男装起家的七匹狼发现，最近几年，中国消费者偏好已经在大幅转向运动、休闲、户外。
创立于2006年的中国快时尚品牌UR ，不遗余力地追求产品的多元化与时尚度，保持每周两次的上新频率，每年开发上万款时尚单品。
2021年，鸿星尔克为支援河南抗灾而捐款的“无心之举” ，让他们在极短的时间里重新火遍大江南北，支持鸿星尔克全渠道销售的数字化部门说， 2021年相当于多过了一个“双十一” 。
11月，上万人涌进拉夏贝尔的直播间抢打折的衣服，这样的盛况背后是拉夏贝尔被债权人申请破产清算的消息。
中国服装品牌在经历剧变。消费者审美、对品牌偏好的变化，更激烈的外部竞争，自身企业策略和市场的脱节，甚至偶发的外部事件、情绪，都可能左右一家创立十年以上的中国服装企业的命运。
各种对代表未来消费趋势的Z世代的调研显示，在对服装的选择上， Z世代更早地接触国际奢侈品牌，并对有深厚品牌积淀的品牌抱有敬意；他们也乐于接受高性价比兼顾流行的国际快时尚品牌；同时， Z世代也更加大胆、直接对国潮品牌表达欣赏和喜爱，而这样的前提是，国潮能够在设计、品质和情感上满足Z世代的需求。
服装消费，早已不止于功能性， “时尚”这个看起来难以捉摸的东西，是驱动服装行业的无形大手。理解时尚，并以更快的速度追赶时尚，是成为一家优秀的服装企业的第一步。
如何让“时尚”有迹可循？数字化成了一些服装企业的共同解法，这背后有数字基建的成熟和创新型工具的出现，更重要的是，在愈发“内卷”的行业之内，数字化可以帮助企业和消费者靠得更近，了解和倾听消费者声音。国潮能够突破时间周期，长久火下去，一个要解决的核心问题是，究竟“为谁而潮”？
在服装行业数字化的各个环节中， “人”始终是关键一环。

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图/图虫
中国服装的1%魔咒
中国已经成为全球最大的服装消费国及生产国，却始终没有孵化出一个真正的国际服饰品牌，而这，也是中国服饰行业一直难以抹平的一块伤疤。
国家统计局的数据显示， 2020年，中国服装行业规模以上企业全年实现营业收入1.36万亿元，整体规模缩水11.3%；全国规模以上服装企业亏损面高达23.16% ，亏损企业亏损额同比增长62.41% 。
与此同时，海外的服装品牌却在中国赚的盆满钵满。 2020财年，优衣库大中华区的营收占比达到22.7% ，成为仅次于日本的第二大市场，其在中国的门店数量也已超过日本。
造成这种现象的核心原因，是国内外品牌在市场认知度上的差异。以快时尚为例，人们提起快时尚品牌，最先想到的往往可能是优衣库、ZARA、H&M等海外品牌，对国产品牌却缺乏深刻印象。
更有研究表明，目前，中国的高端服装市场几乎被来自法国、德国、意大利、日本、美国、英国、韩国等国家的服装品牌占领，而国产品牌主要集中在中低端市场。
当国产服装品牌被打上“低廉”的标签，则进一步降低了其市场占有率。在海外市场，本土的头部服装品牌的聚集度能达到20%-30%甚至更高，而在中国，头部国产服装品牌的集中度非常低，单品牌市占率超过1%的都很少。
所以，如何打破这1%的魔咒，是中国服装行业亟需解决的问题。而近两年，国产品牌崛起的趋势已经显现。2019年，在《互联网周刊》和eNet研究院联合发布的2019快时尚品牌排行榜中，韩都衣舍便力压H&M首次跻身前三，紧随优衣库和ZARA之后。

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