报喜鸟 老裁缝vs流水线,定制西装从拼人力到拼科技
文|李怡彭
编辑|石亚琼
起源于西方的正装 , 是对衣着合体要求最高的服装类型 。
双臂下垂 , 西装上身下摆刚好在虎口至大拇指第二关节之间 , 衬衫领口高于外套2.5CM , 肩部齐平不能褶皱……得体的西装 , 对肩、领、袖、扣有着精细的要求 , 1cm-2cm的误差就能带来巨大的视觉差距 。
【报喜鸟 老裁缝vs流水线,定制西装从拼人力到拼科技】这让定制西服成为唯一没有被工业化流水线攻克的服装品类 。 人工制版、手工缝制 , 一个成熟的“老裁缝”一天最多也只能做出一件 。 对穿着追求越高的消费者 , 越倾向于选择量体定制 。
在很长时间里 , 这是专属于海外高端“手工”品牌的市场 , 更擅长批量生产的中国企业鲜少进入 。 “同样面料下 , 定制西服的成本是成衣的好几倍 , 还会拖慢产线效率 。 ”报喜鸟董事长吴志泽告诉36kr , “对一家工业化生产的企业来说 , 这很难成一个商业模式 。 ”
依靠品牌认知、稳定的质量和适合国人的版型 , 诞生于上世纪九十年代的报喜鸟是中国西服领域的主要玩家之一 , 2020年实现营收37.88亿元 。 早在2001年 , 报喜鸟就开始为消费者提供定制服务 。 但“裁缝式”定制与流水线效率的矛盾 , 让定制业务始终只是占比极小的“附加项” 。
定制西装能否用工业化量产?
这家已经有几十年西装生产经验的公司想试试 。 2014年 , 报喜鸟正式将智能制造作为战略级项目 , 开启了一系列数字化探索 。
经历了两年多的技术探索与产线改造 , 2016年 , “一人一版、千人千衣” , 终成现实 。
从人工到人机
把从仓库中取出的布料变成一件件衣服 , 要经过裁剪、缝制和后道三大车间的上百道程序 。
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(传统服装厂 , 图片来源:视觉中国)
在这之中 , 除自动裁床等少数生产性机械外 , 服装生产的绝大多数工序都需要手工完成 。 相比于早已普及自动化机械的重工业 , 服装厂的自动化程度并不高 。
“手工”占比高的特性 , 意味着一道工序的重复性越高 , 工人效率就越高 , 出错概率也更低 。 比如让一位工人一天缝制同样颜色、型号的纽扣 , 另一位工人每分钟更换一次不同颜色、型号的纽扣 , 二者间就将产生巨大的效率差距 。 为了最大化利用产能 , 服装生产一直更倾向大批量订单 。
“一衣一版”的定制 , 意味着每一件衣服在每道工序都有不同 。 对于传统服装厂来说 , 即使不考虑效率 , 要在数百道工序的流转中保证订单信息、版型尺寸、工艺要求的正确传递 , 也几乎是不可能的任务 。
因此当报喜鸟在2014年宣布进军定制化生产时 , 并不被大多数同行看好 , 特别是在西服这个工艺最复杂的服装品类 。
从结果看 , 数字化的方式帮助报喜鸟实现了当初的规划 。
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报喜鸟智能工厂 , 受访者供图
现在的报喜鸟西服生产不再是人的“独角戏” , 机器与工人的配合成为日常 。
没有来自车间主任的生产计划 , 订单在ERP、PLM、智能CAD、吊挂系统、工位管理系统中自动处理和流转 , 指导着每一个工位的生产 。
例如:通过智能吊挂系统上的衣架 , 将每一件布料自动分配、运输到对应的工序 。 工人将运输到自己工位的半成品取下 , 在扫码区识别吊挂衣架上的RFID , 订单要求、规格尺寸、款式工艺便都显示在面前的显示屏上 。
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