上市|7年做到上市，网红品牌Allbirds靠的是环保吗？( 四 ) 品牌|面料|杜邦|鞋底|安踏|原材

其次，大公司的体量优势可以令可持续原料得到更大范围的推广。
长研发周期和达到规模所需的资金的短缺都在阻碍新型环保纤维的商业化道路。但即使规模足够大了，最终的面料采用率也并不总是能够得到保证。譬如， Lyocell（Tencel）
是最成熟的新原材料解决方案之一，几十年之前它就被制成了，但现在其市场渗透率仍不足1% 。
H&M与瑞典材料企业Re:newcell的合作让我们看到一丝曙光。
Re:newcell研发出一种叫做Circulose的面料，这是一种是从旧衣物和时装生产废弃物中提取的纯棉材质，但是也可以纳入粘胶纤维。是如今回收棉加以规模利用的最好方式。
2020年2月， H&M率先推出由该面料制作而成的服装系列，是服装零售商中的首个。当年11月， H&M宣布与Re:newcell签订一项为期5年和合作协议，依照协议，每年Re:newcell将为H&M提供一万吨Circulose面料。
与H&M 这样规模的时尚公司进行大规模合作，迅速提升了Re:newcell的知名度与Circulose的产能。如今， Re:newcell可以每年生产约7000吨的Circulose面料。他们还计划在欧洲建厂，新工厂设计产能约为六万吨。

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位于瑞典克里斯蒂娜港（Kristinehamn）的Re:newcell一家工厂，一件牛仔裤废料包正等着被粉碎并溶解成循环纸浆。图片来源：Re:newcell
最后，巨头的入局，可以直接影响可持续产品的销量和价格，从而拉低产品的购买门槛。
今年4月，美国连锁超市Target上线了纯净彩妆品牌PYT ，这一品牌主打不含防腐剂、不添加对皮肤有害的成分。 1841个Target门店的曝光，让PYT的销量大增，其CEO预计2021年营收将翻番，这也促使品牌主动调降售价，将最昂贵的产品——眼影盘从 32 美元降到了 28 美元（约合人民币181元）。
除了原料成本、加工成本、人力和物流以及市场营销费用和利润之外，时尚专栏作家Sanjoli Arora则将一件可持续产品的隐形成本拆分为三个方面：①环境成本（选择清洁能源的工厂、更节省资源的生产方式等）、②人力成本（为劳动者支付更高的报酬，提供更好的工作环境）以及③生命周期成本（为了零浪费而在产品设计制作时所投入的成本）。理论上讲，假如三个环节都能实现对症下药的解决方式，譬如提高自动化、强行淘汰重污染工厂等，可持续产品的价格还会进一步降低。
（3）行业认证标准的统一是品牌规模化发展的助推器
我们曾在过往的环保主题文章中提到认证标准规范的重要性，消费者需要权威、统一的认证标识来帮助购买决策，从企业的角度看，他们也需要得到更多的政策支持，才能更好地做到可持续发展。
今年4月，中国国家平台秘书处牵头制定《自愿性可持续标准编制指南》团体标准，在可持续发展标准化的道路上前进了一步，但目前看来，国内仍缺乏强制性的、统一的政策标准。但我们有理由相信，相关政策法规一旦正式出台，对可持续企业的规模化进程将起到巨大的助推作用。
对于国内消费品牌而言，可持续尚且是一片处女地，但踏入其中的品牌需要考虑它们如何使用“可持续sustainability”这个术语，如果它不是真正的可持续，而仅仅是兜售一个概念，那么它们也失去了长远发展的基石。
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