▲ 柳州螺蛳鸭脚煲 。 摄影/柳州西米,图/图虫·创意
火锅江湖的奇妙味觉,除了臭,还有酸 。 福建永春咯摊,以永春老醋作为猪杂的蘸料,配上白米饭,已令人啧啧生奇 。 而海南除了为“深圳特产”椰子鸡火锅挂名之外,在文昌的铺前镇,更是直接拿醋来涮火锅!
铺前镇地处海南最北部,盛产稻米,让当地有酿酒风俗,米酒剩下的酒糟,正好用来制作糟粕醋 。 这醋并不太酸,而是夹杂着丝丝甜意与米香 。 酸酸辣辣的糟粕醋火锅,配上当地特产鱼虾,和大名鼎鼎的文昌鸡,别有一番风味 。
生猛食材丨奇门火锅终极试炼
不过火锅的终极挑战,还在于食材 。 比如说,来自黔东南地区,又风行贵州、广西、云南交界处的牛瘪、羊瘪火锅 。 所谓的牛瘪、羊瘪,即是在牛羊胃肠中取出半消化的草,挤出的汤 。 不同的胃肠部位,取出的液体,颜色都略有不同,胃中草尚绿,小肠前段汁液丰富,至于更下端的地方,呃,你懂得 。
▲ 新鲜牛瘪,看着很像抹茶蛋糕 。 图/视觉中国
为什么侗族人要吃这么鬼畜的东西?其实是为了胃肠遗留物的消化液,正适合消化侗族人常吃的糯米,也能应对当地的湿热气候 。 这种源自传统黔东南侗药中的土方“百草汤”,久而久之,却成为了粗暴直白,却惊奇无比的地方美食 。
要想降服如此霸道的食材,光靠花椒、辣椒还远远不够,更要添加橘皮、吴茱萸、三奈等奇门香料,用来煮食肉和蔬菜 。 一锅牛羊瘪汤,绿中带红,有如猛虎,细嗅却带着几分清香 。 肉带着原始的自然风味,吃到一半添入各色时蔬,尤其是当地的苦味野菜,两苦交叠,更显味道奇绝 。
▲ 瘪汤火锅制作大赏 。 图1摄影/杨通荣,图2、图3摄影/陆宇堃
但瘪汤的真意,在于最后的汤底 。 这汤中途不会加水,只管熬,等到熬得剩个底儿,锅中是一片苦海 。 但这时候若是去吃佐餐的花生米和酸萝卜,或是喝杯老酒,却会发现,它们是甜的!
▲ 外表低调,内里异常丰富的猪肚鸡火锅 。 摄影/maze0810,图/汇图网
若是牛瘪、羊瘪火锅过于惊奇,不妨试试近年来势头生猛的猪肚鸡火锅,或是福建龙岩连城的涮九门头,都代表着对食材分割的极致 。 比如猪肚鸡,生猪肚包上鸡,让火锅变成套娃,鸡肉极其滑嫩 。 猪肚之外,这种火锅也练就了一种奇门食材功夫:粉肠头、猪天梯、黄沙润、骨髓、生肠……一种种名称奇形怪状的猪杂,等着你去挑战 。
▲ 热气缓缓升起,煮出人间的烟火气 。 摄影/阿游
从正派到奇门,这一场浩浩荡荡的火锅江湖,无论煮得多么翻腾笑闹,最后还是不免事了拂衣去 。 吃罢五湖四海的火锅,最怀念的,可能还是在家欢聚之时,桌上那一个咕嘟、咕嘟的汤锅,点亮一抹寒冬时节的温柔小火 。
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文丨苹果
海报插画 | 五月
参考资料
《中国南北名火锅》 金盾出版社 晓书 2007
《地道风物·贵州》
《火锅考》文史杂志 江玉祥 2019
《火锅中的重庆》 重庆出版社 余勇、林文郁 2013
《漫谈中国人之衣食住行》李劼人 1948
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