根据《万叶集》的记载 , 日本奈良时期 , 有一种“盛馔料理” , 其工艺之高超、品类之繁复 , 堪比唐朝同时期的皇家宴席 。 但到了十世纪之后的镰仓时代 , 它就被缩减成了一道道上菜的“本膳料理” , 和僧人阶层以素食为底色的“精进料理” , 除了做法打折扣之外 , 菜量也明显减少 。
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今天的日本料理中 , 最豪华的“盛馔料理“已经彻底消亡 , 只存在于博物馆和历史书中;次一等的”本膳料理“也只在极少数最隆重的宴会上才能看到 。 最常见的高级宴席 , 莫过于分量少、制作精致 , 也是最被国人诟病为”喂狗式上菜“的怀石料理;和江户后期商品经济飞速发展下诞生的 , 由庶民商人阶层 , 将普通食材精细化重构、并吸纳了相当多西洋元素的会席料理 。
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总而言之 , 今天的日本料理 , 可以视作一种形式大于内容的、改良版的唐宋贵族餐;又或者是建立在日本本土物产上的 , 由中西合璧的仪式感所呈现的“混血儿” 。
追根究底 , 很多中国人所崇拜的 , 日本保留下来的唐风 , 事实上已经是个似是而非的东西 。 它与崖山之前真正的中国不同 , 更与中国民间生生不息的市井烟火相去甚远 。
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No.3 叁
有记载的最后一次遣唐使 , 在公元894年戛然而止 。
此时 , 距离唐帝国最终的覆灭只有十年;唐昭宗已经失去了对各路节度使的节制能力;朱温、李克用、杨行密等人相互征伐 , 国势凋敝 。
对慕强的日本人来说 , 此时的中国 , 已经失去了学习的价值 。 虽然后来崖山之役时 , 据说日本为南宋的灭亡举国哀悼茹素 , 但宋以后军事上衰微、国土上缩水的中国 , 对日本的影响越来越小 , 也是不争的事实 。
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再之后的中国 , 经历了数次异族征服和底层庶民阶级当权的历史波折 。 关于饮食的审美 , 也发生了完全不同于唐宋时期崇尚谦恭、儒雅、清淡本味的改变 。
这是《大明会典》记载的明成祖朱棣时代的宫廷宴席内容:
上桌按酒五盘 , 果子五盘 , 茶食 , 烧炸凤鸡 , 双棒子骨 , 大银锭 , 大油饼 , 汤三品 , 双下馒头 , 马肉饭 , 酒五盅;
上中桌按酒四盘 , 果子四盘 , 烧炸 , 银锭油饼 , 双棒子骨 , 汤三品 , 双下馒头 , 马肉饭 , 酒三盅;
中桌按酒四盘 , 果子四盘 , 烧炸 , 茶食 , 汤二品 , 双下馒头 , 羊肉饭 , 酒三盅;
僧官等用素席 , 按酒五盘 , 果子 , 茶食 , 烧炸 , 汤三品 , 双下馒头 , 蜂糖糕饭;
将军按酒一盘 , 寿面 , 双下馒头 , 马肉饭 , 酒一盅 。
显然 , 这一顿由高油脂、高淀粉、大鱼大肉构成的饭菜 , 充斥了东北亚民族高热量的饮食习惯 , 和中国平民阶层但求果腹的淳朴追求 。
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但拧巴的是 , 元明清三朝掌握中国舆论的 , 依然是文人士大夫阶层 。 他们骨子里看不上这些粗鄙的食物 , 依然引唐宋风尚为政治正确 。 《闲情偶记》《随园食单》里描述的种种美馔 , 很大程度上可能并不是当时中国主流的饮食 , 而是文人们对逝去美好的追怀 。
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