截至目前 , 太平鸟动态市盈率为14.44倍 , 尽管仍高于可比公司歌力思的13.62倍与地素时尚的11.32倍 , 但距离曾经200多亿的总市值已缩水一半 。
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太平鸟尝试通过回购 , 提振投资者信心 。
4月1日太平鸟发布公告称 , 截至2022年3月31日 , 公司已通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量约为81万股 , 占公司总股本的比例为0.17% , 累计支付的总金额约为1786万元 。
回购动作释放的信号是比起短期利润承压 , 太平鸟更希望投资者看到其中长期的价值 。 事实上 , 太平鸟也具有一定的想象空间 。
首先 , 直营门店的亏损给太平鸟的非理性扩张敲了警钟 。 未来 , 线下终端直营店与加盟店的结构或日趋理性 。 在业绩交流会上 , 太平鸟也表示:“对直营的管控可能会更加刚性” 。
其次 , 内外部加强供应链管控 。 一方面 , 目前太平鸟正在与华为开启相关数字化转型项目 , 借助数字化能力对服装产业链整体进行改革;另一方面 , 生产端策略的转变 。 从依赖小供应商到与大供应商抱团取暖 , 太平鸟在2021年与纺织辅料龙头企业浙江盛泰、伟星等签署了战略合作协议 , 这一与大供应商间的绑定增强了太平鸟的抗风险能力 。
因此 , 长期来看 , 上述动作或进一步降低太平鸟的库存压力 , 并提升其对终端的把控力 。
当然 , 比起数字化转型的远大理想 , 更为重要的是 , 太平鸟更需要找到自己 。
在财经无忌看来 , 判断一家服装公司是否长期成长性 , 其本质需要判断其商业模式是否具有颠覆性与独特性 。
与太平鸟类似 , 中国快时尚品牌大多学习ZARA等快时尚巨头 , 旨在通过柔性化供应链 , 提高现货订货比例与对终端需求的反应速度 , 进一步实现可持续增长 。
但柔性化改造本质是通过演唱产业链 , 加强对上下游的成本管控 , 在提供高性价比产品的基础上 , 进一步衍生出“快”的优势 。 一味追求速度 , 而忽略产品本身的品牌力 , 在本就供过于求的服装红海市场上 , 最终只能沦为在仓库里卖不出去的库存 。
对于服装行业这一完全竞争市场来说 , 目前的增长逻辑就是在成本端挤出利润 。
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好在 , 作为二级市场为数不多的快时尚服装品牌 , 太平鸟仍有足够的空间可以继续讲述故事 。
巧合的是 , 在太平鸟发布年报后的第二天 , 2021年净亏8个多亿元的拉夏贝尔收到了上交所下发的拟终止上市通知 。
一个是用回购与转型提振投资者信心 , 一个则是戴上了ST帽子 , 面临A股退市 , 大多数人没有想过的是 , 这两家快时尚品牌创办于同一时期 , 如今却经历着两种截然不同的命运 。
时间拨回1998年 , 觉得“福州太小了”的邢加兴来到上海 , 萌生了自己做拉夏贝尔的念头 。
也是在同一年 , 张江平下定决心 , 将太平鸟从横街搬到环城西路的新厂房 。 在太平鸟的新大楼顶上 , 他竖起了一块巨幅标语 , 上面写着:争创中国第一时尚品牌 。
这是当时张江平立下的第一个梦想 。
二十多年后 , 他实现了这个梦想 , 但前面需要加上一个“快”字 。 在交出首份“营收百亿”的成绩单后 , 在被神话与被误读的交叉间 , 下一个十年 , 张江平或许需要让他的太平鸟慢下来 。
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