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财报显示，销售费用组成中，仅商场店铺费近8亿元，同比增长20% 。广告宣传费超5亿元，同比增长44%；其余水电费开支同比增长17% 。
开店闭店带来的这笔成本数字需要依靠销量拉动，但在第四季度，终端零售的下滑放大了利润的影响。此前，在业绩发布的电话交流会上，太平鸟表示， 11、12月，终端零售下滑15% ，同店有10—25%的下滑。
财报中直营店与加盟店的毛利也呈现出疲态。 2021年，太平鸟直营店毛利同比增加0.1% ，加盟店毛利则下降了2.36% 。

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与此同时，衡量线下门店盈利能力的重要标准就是坪效。在业绩交流中，太平鸟透露，其直营年坪效只有1.8-2万，相较于Fila、优衣库3万以上的坪效，仍有较大的差距。
尽管靠着疫情之下逆势开店的决策，太平鸟拿回了市场规模与收入，但却也牺牲了利润。在线下生意越来越难做的当下，太平鸟或许需要考虑“及时止损”的问题了。

被误读与被神话的太平鸟

快时尚服饰行业就像是一个巨大的筛子，在过往数十年的发展中，筛去了一批“拉夏贝尔们” ，而太平鸟无疑是被留下的。
时间拨回2003年。当太平鸟团队前往欧洲亲眼见到ZARA的门店时，所有人的震撼溢于言表，据太平鸟女装设计总监洪杨威回忆：
“其他品牌门庭冷落，这里却人满为患。 ”
这一巨大的落差感下，制造了太平鸟对快时尚这门生意繁荣的初印象。
随之而来的是张江平在上市后对ZARA的崇拜。但现实是，快时尚行业本身正在遭受前所未有的危机。

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大洋彼岸外的快时尚巨头们战战兢兢。 Forever 21在2019年9月正式宣布破产，在此之前，这家公司因长期恶劣的劳动条件而受到媒体批评。
另一边，因疫情饱受供应链折磨的ZRAR与H&M各有各的难处。
前者，在中国市场屡屡碰壁；后者仍然在努力解决库存过多的问题。同时，在消费者“绿色革命”的趋势下，两家巨头都被要求在所有服装中使用可持续、有机或可回收材料。
如经济学者赫尔默森和卢韦所表示的那样：“服装公司，尤其是那些更迎合大众需求的公司，面临各种各样的挑战。其中一些挑战，如数字化和可持续发展问题，早在新冠病毒之前就已经出现。 ”
这与理解中国快时尚品牌的起伏类似。无论是库存，供应链瓶颈，抑或是线下的疯狂扩张，疫情不是原罪，只不过是放大了原本就存在的问题。
回顾服装行业发展的历史，从宏观来看，经历了2012年以前“量价齐升”的快速发展期， 2012年到2017年的“去库存期”后，目前行业整体处于低速增长期，在市场规模增速为个位数且景气度出现波动的趋势下，头部上市公司呈现“牛短熊长”的特点。
太平鸟的波动正印证了这一观点。
说着“IPO好多年，已经没脾气了”的张江平在2017年敲钟上市后，太平鸟势头猛劲，开盘后股价秒涨44% ，市值突破200亿元。但随后因2017年不尽如人意的业绩跌落谷底，市值一度只有60多亿元。
随后的三年时间里，张江平逐步开始对太平鸟供应链等环节进行改革， 2020年7月开始股价随业绩超预期走高，同年10月，三季报业绩超预期下，太平鸟股价达到2019年以来的次高点，市值约200 亿。 2021年初以来，在国潮崛起，外部新疆棉事件利好下，太平鸟在去年4月初，市值一度飙升至262亿元。

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