奢侈品深度 | 被街头风潮统治的时代，或在两年内结束

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90年代的时尚产业由极简风潮统治；2000年的时尚产业是极致时装化的时代；2010年始，商业版图介入创意，奢侈品从宫墙内迈向街头。一时，条条框框被不断打破，业内人士对街头潮流入侵奢侈品这一现象，出现“批判”与“积极拥抱”两级分化的态度。
奢侈品的街头风潮化，还能走多远？
4年前，曾有人预测街头风潮离过时不远，说出此话的，竟是彼时Louis Vuitton的男装创意总监 Virgil Abloh。
过去的4年内，商业模式的成功运作证明了街头风潮对于奢侈品的重要性无处不在，Virgil Abloh为Louis Vuitton设计的第一款运动鞋“LV Trainer”在2019 年春夏一经亮相便成为爆款，直到现在都是一鞋难求。Kim Jones和Matthew M. Williams在2019年共同打造的Dior男款马鞍包上市之初需要“配货”才能买到。
从Kenzo宣布Nigo入驻成为创意总监，Virgil Abloh为Louis Vuitton设计的最后一个系列，到LVMH收购Aimé Leon Dore部分股权，再到 Bally 任命 Rhuigi Villase?or为创意总监….这些奢侈品巨头高层们看到的，是品牌需要迫切需要与多样性接轨，在面对充满挑战的市场时，能够最大程度化的满足年轻人猎奇的心理。
但在2022年，其风潮是否会迎来新变局？

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从左到右：Kanye West、Brendon Babenzien、Jerry Lorenzo、Kerby-Jean Raymond
2022年1月，Virgil Abloh为Louis Vuitton所设计的最后一场秀在巴黎上演，Virgil将街头文化注入Louis Vuitton，打开老牌奢侈品牌Louis Vuitton更多的可能性，这种做法着实让Louis Vuitton的格局再上升一层，成功完成转型，其销售在LVMH集团中也持续领跑。

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LouisVuitton 2022秋冬男装
在面对下一位Louis Vuitton男装创意总监的接班人时，该品牌首席执行官迈克尔·伯克 (Michael Burke) 曾表示，公司并不急于任命继任者，但聘请一位能够将品牌成功涉足街头服饰风格的设计师可能是一个关键考虑因素。

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Nigo 首场Kenzo秀Kanye West前来现场
目前看来，街头服饰对奢侈品行业日益重要的迹象无处不在，从这两年老牌时装屋的创意总监人事变动就能感受到——早期Kris Van Assche的Dior Homme，Matthew Williams入驻Givenchy，Rhude创始人Rhuigi Villase?or入驻Bally，Nigo成为Keno创意总监，Denma入驻Balenciaga，产业头部品牌将近一半被与街头风格的设计师们填满。
街头服饰已成为奢侈品商业模式的重要组成部分，近年来帮助 Gucci、Dior 和 Balenciaga 等主要品牌取得轰动一时的业绩。
Y世代和Z世代已经是奢侈品市场的主要增长引擎
这种转变的核心是新一代消费者，他们在嘻哈、滑板和篮球的陪伴下长大，长期以来一直将Supreme这种街头服饰与 Dries Van Noten这种颇具艺术语言的设计师品牌单品进行混搭。
Y世代和Z世代虽然是奢侈品市场的主要增长引擎与 “中流砥柱”，但他们购买奢侈品的理由是追求时尚及其背后的文化象征。联名款、限量款、季节限定取代经典款成为他们的首选。
波士顿咨询公司和意大利高档商品生产商联合会本周在米兰共同发表了最新的《全球纯奢侈品消费者展望》报告指出，到2025年，千禧一代预计将占奢侈品总支出的 45%。但“千禧一代心态”已迅速在奢侈品市场占据一席之地，甚至改变了各类消费者的偏好。到2035年，全球个人奢侈品市场的份额将达到40%，获得Z世代消费份额正在成为奢侈品行业的关键增长杠杆。但赢得这一群体意味着坚持越来越多地转向价值驱动的支出。

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