太平鸟逐渐变得像个知名度不低 ， 但越来越朝着黑红方向一路狂奔的明星 。
然而 ， 在一部分消费者看来 ， 从设计到质量 ， “太平鸟”已经不再属于“国货之光” 。 它根本是不爱惜自己的羽毛 ， 且似乎不在意其玷上污点 。
也许会存在那么一个支点 ， 把所有埋伏已久的弊病全都撬开 ， 一溃即散 。
时代加速了支点的显形 。
3.“十个王一博也救不了一个太平鸟”
2021年12月 ， 在国内已有23年历史的女装品牌拉夏贝尔宣布破产 。 原因是不能清偿到期债务 ， 并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力 。
拉夏贝尔是国内第一家实现A+H股上市的服装公司 ， 它与太平鸟一样 ， 曾着重强调“快时尚”概念 ， 其创始人邢加兴曾直言拉夏贝尔有意向ZARA学习这一理念 。


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左二是邢加兴（图源：搜狐网）
而在电商时代来临后 ， 在线下门店成本、人工成本等上升的情况下 ， 拉夏贝尔进行过多次自救 ， 如关店、改变运营模式等 ， 即便效仿南极人“卖商标”也难以力挽狂澜 。
主要症结也在太平鸟近年来的风声里看得到端倪 。 品牌多、同质化严重等问题 ， 看似追求潮流 ， 很多款式却并不耐穿 ， 且没有自己的特色 。
同时 ， 电商与自主设计冲击着线下实体店 ， 原本主打性价比优势的快时尚品牌 ， 不得不让位给传统服装或线上新兴小众设计 。
据商业资讯网站赢商网统计 ， 至2021年 ， ZARA在中国内地市场已经关了逾30店铺 ， 其母公司Inditex旗下品牌门店关店超过200家 。 Inditex旗下其他品牌Bershka、Pull&Bera和Stradivarius的中国门店也全部关闭 。
课代表罢课了 ， 其他抄作业生纷纷四散 。 HM、优衣库 ， 包括日本的无印良品 ， 在过去几年都经历了规模程度各异的裁员、关店 ， 在中国市场也开始招致越来越多不满、挑剔和抱怨 。
据2019年时尚机构Thredup的报告 ， 有40％的受访“千禧一代”表示不再购买快时尚品牌产品 ， 18~21岁的Z世代受访者中 ， 有54％决定购买质量更高的产品 。 显然 。
“快时尚”这个概念似乎正在渐渐淡出时代旋涡 。
消费者并不傻 ， 他们即便看不见整个市场的流转趋变 ， 也看得见越来越雷同的款式、越来越拉胯的质量 ， 看得见一件99元的T恤涨到399元 ， 也看得见一家服装品牌的傲慢态度 。
一位消费者无奈道：“不赶紧正视自己的错误 ， 十个王一博也拯救不了一个太平鸟 。 ”

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