时装对话登上APEC的深圳设计师：重塑非遗面料，时装传承文化( 二 ) 香云纱|传统|面料|传承|非遗

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绿重磅香云纱（“千山翠”）成衣。
除了扩充香云纱面料的“色板” ，邢莉莉还带领设计团队，与晒莨厂的师傅们一起试验更多样的底布。传统香云纱是以丝绸或者纱织结构作为坯底进行加工的，但现在，他们将香云纱的染整工艺应用于各种现代面料，比如把欧根纱做成硬挺度很高的“欧根纱莨” ，透明质地的“龟裂纹”很是特别；通过使用不同克重的真丝面料，最终也会得到不同效果，比如目前， “重磅”系列面料就备受重用，配合立裁及廓型设计，看上去十分现代，一扫过去人们对于香云纱面料“单调、老气”的刻板印象。
对一个时装品牌来说，不止做设计，而是躬身面料本身的改良，或许并不是一笔“经济账” 。但邢莉莉不是从这个角度考虑问题。在她看来，历经千年传承，内敛光华、低调大气的香云纱，是她心中“最中国”的面料，可如果只是保证其制作工艺不失传，还不能算是真正的传承。 “做再多面料，最后都放在博物馆里，那就失去意义了。我认为一定是在保留香云纱面料特质的前提下，用当代的思维和当代的审美进行设计，让它真实地回归到大众的日常着装当中。 ”
今年9月底，邢莉莉获邀出席2021年APEC女性领导力论坛，也将这个观点带到了会场上。在“女性设计力量”专场发言时，她说道，传统民艺之所以面临困境，不是因为它不够吸引人，而是因为它对应的生产方式和生活环境已经不复存在，现代人需要重新想办法把它带回到当下生活中来。
对身在时装设计创意界的她自己，这个办法就是通过打造品牌，去影响中国当下的设计和时尚。

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今年9月，邢莉莉（右二）在APEC女性领导力论坛上。
用中国面料做世界设计
在APEC论坛上，邢莉莉回忆起自己与香云纱的相遇，许多情景仍历历如新：“那是2007年的一个凌晨， 3点30分……”
那年夏天，从事品牌推广工作的邢莉莉，陪同法国采访人员前往广东顺德的一间作坊，拍摄香云纱的染制过程。 “什么手工艺这么神秘，还要摸黑去完成？”来的路上，邢莉莉很是不解，但当她们借着幽微的月光，远远望见开阔的河边时，立刻被眼前的场景攫住了：有人撑着小船，将此地独有的、黑陶般细腻的河泥卸在岸上，棚中打赤膊的师傅们便开始挥舞巨大的笔刷，蘸取乌泥涂覆于坯布的表面，然后合力擎住沉甸甸的布匹，运送至河塘边；静置之后，由另一群工人以河面最上层的水花濯洗，最后摊平在短草地上……如此循环。这就是香云纱制作工序里的“过乌” ，邢莉莉形容说， “简直是天地之间的一个大剧场！”

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岭南传统香云纱制作技艺之“过乌” 。
2008年， “香云纱染整技艺”成功申报国家级非物质文化遗产，邢莉莉也参与其中。她发现，原来“过乌”仅仅是生产这种面料的14种工艺、36道工序之一。涂河泥之前，坯布已经被一种原生于岭南深林中的中草药“薯莨”榨成的汁水浸染数十遍（因此香云纱又称作“莨纱”或“莨绸”），并历经水煮、烈日暴晒，变成浓度不等的棕褐色。而在“过乌”之后，河泥中的矿物质与薯莨中的单宁发生化学反应，会让布料涂泥的一面呈现出与皮料相似的黑亮质感，经久耐穿，甚至越陈越有光泽。不可预测的自然条件，还赋予了每一寸布料独一无二的“个性” 。

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