但事实上 ， 将这一技术与内衣生产相结合 ， 最早的实践者是日本内衣品牌华歌尔 ， 其次则是国内传统内衣品牌爱慕 。 2013年 ， 爱慕曾推出一款类似如今“无尺码内衣”的产品——背心式文胸 ， 而当时任职爱慕市场总监的 ， 正是如今的Ubras创始人钭雅前 。


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另一方面 ， 由于制造流程过于简单 ， “无尺码内衣”缺乏技术护城河 。 以同处于细分赛道的大胸内衣为例 ， 生产制造上不仅经历了30-50道工序 ， 同时对精确度要求极高 ， 因此设计生产往往由品牌方自主完成 ， 存在较高技术门槛 。
而“无尺码内衣”则主要采用一体化缝合技术 ， 主要步骤依赖电脑打样 。 同时 ， 在轻资产模式下 ， 无尺码内衣的上游生产仍主要依赖进口机器 ， 如意大利圣东尼、德国迈兹等 ， 降低了品牌对产品本身的议价能力 。
换言之 ， 躺赢的“舒适赛道”其实也并不“舒适” 。 尽管“舒适风”在短期内 ， 为新兴内衣品牌提供了快速崛起的时间窗口 ， 但从长期看 ， 缺乏技术护城河依旧是后浪们的难言之隐 ，
纵观中国内衣产业近四十年的发展：四千亿的巨大市场蛋糕下 ， 至今未跑出一个超级品牌 ， 这其中既有历史因素 ， 也有现实难题 。
一个不争的事实是 ， 中国女性内衣的市场教育存在一定滞后性 ， 导致前期传统内衣品牌对“性感”的一味追捧 ， 企图成为下一个维秘 。 但遗憾的是 ， 在中国主流的审美排序中 ， 性感从来就不是中国女性的核心标签 ， 充其量只是细分审美中的一环而已 。
对国外审美体系的一味趋同 ， 导致了中国内衣品牌在很长一段时间内落入了性感故事的窠臼 。 在唯一标准体系下 ， 同质化成了常态 ， “性感之路”也就越走越窄 。 而品牌重塑需要长时间的心智渗透 ， 对于曾叱咤线下的传统内衣品牌而言 ， 转型注定不是一日之功 。
而现实困境则是 ， 随着中国内衣市场增速逐年递减 ， 存量赛道内如“无尺码内衣”等已近于饱和 。 剩余赛道如大胸内衣与小胸内衣等 ， 尽管目前处于蓝海 ， 但已有玩家入局 。 因此 ， 在未来一段时间内 ， 已占据先发优势的头部品牌将进一步“跑马圈地” 。
市场已嗅到了火药味 。
迈入品牌第五年的蕉内 ， 在向线下吹响进攻号角的同时 ， 不忘利用营销持续为自己造势 。 此前不久 ， 蕉内联合北鼎、御泥坊、完美日记、自嗨锅、猫王音响、永璞咖啡、usmile等国货品牌组成“新国货联盟” ， 紧跟国潮 ， 为自己再添势能 。 Ubras则继续为女性代言 ， 讲着“不用选尺码的自由”之故事 。
传统内衣品牌也不甘示弱 。 于今年6月敲钟上市的爱慕（603511.SH） ， 凭借着多产品线优势连续多年在女性内衣、高端女性内衣、男性内衣等领域稳坐市场头把交椅 。
而外资品牌如维秘等 ， 在经历中国市场的失落后 ， 已开始修正本土化战略 。 未来 ， 持续讨好中国市场将成为此类品牌的主线 。 毫无疑问 ， 新一轮市场洗牌才刚刚开始 。 从目前来看 ， 国内内衣品牌的具体做法主要有三：
一是 ， 扩充产品品类 ， 逐步完善产品矩阵 。 此类做法往往以新兴品牌与外资品牌居多 ， 旨在为存量用户提供增值服务的同时 ， 利用新品吸引增量用户 。 典型如维秘为迎合中国市场 ， 推出了维秘“黑科技”系列——包括针对运动人群的运动文胸 ， 针对哺乳人群的哺乳文胸等 。
二是 ， 主动创造场景 ， 激发用户潜在需求 。 内衣是刚需型消费 ， 但因长期被“性感”或“舒适”等风格框定 ， 消费往往局限于家居等固定场景 ， 某种程度上制约了内衣细分场景下的想象空间 。 在这一点上 ， 拥有互联网基因的新兴内衣品牌因会玩敢玩更易破圈 ， 从消费者惯性行为与个性化行为出发 ， 更能准确洞悉当代年轻人的消费心理 。

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