市场快时尚巨头，被中国女孩抛弃( 二 ) 时尚|中国|Pull&Bear|Zara|女孩|低

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H&M财报：中国内地销售额下降23%/图源：观察者网
Zara母公司Inditex的营收也难掩困境， 2020年是Inditex上市近20年的首次亏损。
其在2020年第三季度财报中更提到：计划关闭1200家门店。
曾经在中国市场风光无比，如今却接连退场，低价快消为何不香了？
02
低价快时尚为何“不香了”？
一个无法忽略的事实是，随着市场环境、消费需求的变化，消费者已不再纯粹追求“低价的时尚” 。
个性化、颜值、体验、自我表达等，成了他们消费的新标准。

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图源：央视网
一味主打低价、快速的低价快时尚，自然失去了“光环” 。
以刚刚关店的MONKI为例，成立之初，就打出了“极致性价比”的旗号，直到今天， “打折”“促销”“价格低廉”依然是它留给不少消费者最深的印象。
MONKI平时的价格大多在300元以内，在时不时推出的折扣活动下，只需要花几十元就能买到一件衣服。
放在十年前，这个价格或许能吸引消费者。但在电商不断发展的今天，并不具备竞争力。
图源：微博
“天下武功，唯快不破”一直是快时尚的打法。
每次各大时装周、流行杂志掀起新的时尚潮流，几乎十几天后，就能在快时尚品牌的店铺看到。
但这种“快” ，正在受到更快的“超快时尚”冲击。
国际市场上， SHEIN、Fashionnova、Primark等低价超快时尚品牌，让“快时尚”品牌的速度相形见绌：Zara的上新周期是14天， SHEIN只需要7天。
中国市场上， “上午爆火、下午就有同款”的互联网电商蓬勃发展， “速度快”不再是快时尚的独家秘笈。

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图源：微博@央视新闻
“屋漏偏逢连夜雨” ，全球疫情也给低价快时尚带来了打击。
2020年，受到疫情影响，国内服饰市场销售规模增速一度降至3.2％，本已步履维艰的低价快时尚，也难以独善其身。
雪上加霜的是，线下渠道一直是快时尚品牌的主战场，在疫情之下， “实体店”反而成了难以甩开的烫手山芋。

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不少快时尚品牌“歇业关闭”/图源：红星新闻
2020年， Zara母公司Inditex集团，宣布计划永久关闭旗下全球1000~1200家门店。
H&M在2020年第二季，税前亏损高达64.8亿瑞典克朗（约人民币49.48亿），截至3月底，有3778间门店暂时停业。
除此之外，一系列与质量、供应链相关的丑闻，也为快时尚品牌的发展带来沉重打击。
在不少海外快时尚品牌风雨飘摇之际，国产品牌、国潮店等，却在电商红利、国货风潮中搭上了快车。
种种因素下，海外低价快时尚正在失去“话语权” ，巨头不得不寻找新的增长点。
03
转战“高端化”
低价频频败退，高端化成了破局之道。
2007年， H&M集团推出了高端副牌COS ，主打设计感、北欧风，听上去就满满的“高端” ，售价也比普通快时尚品牌更高。
2017年， COS的收入达到了100亿瑞典克朗，占集团总收入的5％左右。

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