UPPERVOID曾接触过一家瑞士面料供应商 ， 对方开发出了一款不吸热的黑色面料 ， 做出的服装在夏天穿着会非常舒适 ， “但在这款产品诞生之前 ， 消费者不会突然跑来问 ， 你家有没有黑色不吸热的衣服？”
站在选品的角度 ， 这其实已经有了“赌”的成分 。
白小t创始人张勇曾举过一个例子：前几年有服装企业将柔性屏中的电路板植入到衣服里 ， 相当于在衣服上挂一块超大型充电宝 ， 冬天里可以持续发热 ， 提升防寒性 。 “这主意听上去不错 ， 但最后销量却并不理想 ， 因为没人能整天背一块很沉的大电池 。 ”

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在毕怡然看来 ， 面料研发还是要在多变之中寻找一些不变的东西 ， “比如户外是所有服装使用场景中最恶劣的 ， 它的首要需求就是耐穿 ， 我们会从岩石甚至金属中寻找一些新材料 ， 因为塑料会污染 ， 木头会腐朽 ， 但几百年前的金银铜器到现在还可以用 。 ”
即使一种材料非常完美 ， 也不意味着它就是适合用于产品 。
主打植物基的儿童服饰品牌创始人幼岚创始人九月对36氪说 ， “PA56（尼龙56）目前可以从植物中进行提取 ， 它会更加柔软且强韧 ， 但若要用于商业化 ， 价格是一个问题 ， 同时量产需要一个周期 。 “你在哪个时间节点去切入引领市场 ， 是需要考量的” 。
其次 ， 是人才资源的不匹配 。
这一波鞋服新材料的创新大多发生在学科的交叉点上 ， 对从业者提出了更高要求 。
比如一根新型人造纤维的应用 ， 从织成色布 ， 织造调机、染色定型、面料存储 ， 到成衣厂预缩、版型调整、印花裁剪 ， 所有环节都需要品牌方和与各个供应商一起攻克 ， 整个过程会更接近科技产品的开发逻辑 ， 而不是传统时装品牌的开发逻辑 。
“团队需要有能对链路的前中后端有清晰认知 ， 且具备极强的沟通和协调能力的专业人士 ， 否则这些创新项目最终只会不了了之 。 ”蔡维健说 。
一面是日渐增长的需求 ， 但另一面是人才供给的日渐匮乏 。
“比如国外那几个知名的户外品牌 ， 你会发现创始人自己往往就是资深玩家 ， 他们是发自内心的热爱才选择了这个行业” ， 毕怡然告诉36氪 。 但在中国 ， “学这行真的找不到工作” 。

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李康也表示 ， 目前中国鞋服行业的“产学研”联动做得并不好 ， 甚至可以说流于表面 。
此前 ， 他所在公司曾安排过兼职博士为团队讲课 ， 但对方态度并不认真 ， 授课效果可想而知 。 “一些高校都被玩坏了 ， 学校门口的墙上贴了100个公司的logo ， 说这100家公司都跟他有关系” ， 在李康看来 ， 这更像是一种宣传和站台 ， “一个教授怎么可能同时参与这么多项目？这种参与又可以给到企业多少真正的支持？”
产学研究这条线应该怎么走 ， 似乎并没有绝对的标准答案 。 对此 ， 功能运动品牌OMG创始人杜彬也给出了自己的观点：
在她看来 ， 很多高校的课题在研发成功、申请完发明专利（甚至是国家级发明专利）、实用新型专利之后 ， 往往会被“束之高阁” ， 很难从高校转移出来 。 她的做法是每年定期和特定大学进行合作 ， 对院校的最新科研成果直接进行转化应用 。
此外 ， 他们也会与国家纺织面料馆进行合作 ， “国家纺织面料馆的作用就是将国际上好的新材料、新技术介绍到国内 ， 同时将国内好的新材料、新技术推荐到国外 。 ”

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