“服装行业很难看到太多设计方向的创业项目 ， 但功能性是一个可量化、更客观、更容易商业化的东西” ， 从户外切入的功能性服饰品牌UPPERVOID创始人毕怡然向36氪表示 ， “行业太卷了 ， 逼迫新品牌去关注面料 ， 去做一些真实的创新 。 ”
由于面料研发前期投入大 ， 最后能不能赚到钱 ， 大品牌也会犹豫 ， 这反倒给了新品牌机会 。 “一旦能把一项技术做成看家本领 ， 占住了品类心智 ， 就有机会弯道超车 。 ”
商业之外 ， 材料科技发展的另一层动力来自于环保 。
疫情从深层次上提升了人类对于自身脆弱的认知 ， 人们希望品牌在环境保护、社会责任方面有更多作为 ， 这对全球第二大污染行业——时尚行业而言更是如此 。

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图片来源：视觉中国
全球制鞋业和服装业的“血液”是石油 。 根据Quantis公司2018年分析 ， 约 57%的鞋类和 64%的服装是由合成材料制成的 ， 其中主要是塑料 ， 而塑料是由石油炼制的产品制成的 。
从石油里提取出原材料将其做成衣服 ， 消费者穿过几次后 ， 通常是丢进垃圾桶 。 之后它可能面临两种命运：一是填埋或焚烧 ， 二是回收处理 ， 做成更低附加值的纺织品 ， 例如袜子拖把拖布等 ， 最终命运还是第一种 。 再看生产加工端 ， 涉及纺纱、织布、染色、成衣等等各个环节 ， 这中间同样会产生很多污染 。
一份名为《The Fashion on Climate》（时尚行业对气候的影响）的报告指出 ， 2018年全球时尚行业产生的温室气体排放量约为21亿吨 ， 相当于全球总量的4% ， 也相当于法国、德国和英国每年的温室气体排放量之和；天风证券的一份报告显示 ， 2019年中国生产超240亿双鞋 ， 销售1800亿件衣服 。
站在品牌方的角度 ， 强调低碳和环保 ， 除了能收获品牌溢价和消费者好感外 ， 也是赤裸裸的商业竞争——某种程度上说 ， 一种新兴材料的出现 ， 就是对旧材料的否定 。
“我们在推植物基材料的时候 ， 有些广告语就刺激到了做石油基的同行 ， 他们会直接打电话来问 ， 能不能别对市场这么讲 。 ”某体育品牌产品负责人向36氪表示 ， “头部企业都在义无反顾地花钱教育市场 ， 一旦大众接受 ， 这件事本身就是很高的竞争壁垒 。 ”
对鞋服企业而言 ， 应用新材料来实现“功能性+可持续性” ， 不管是出于何种层面的考虑 ， 已成为发展的必选项 。
【品牌 创新还是炒作？在「新材料」里寻找下一个lululemon ｜36氪新风向】事实上 ， 这个领域内的供应链厂商已经率先受益 。
成立于1977年的台湾儒鸿 ， 本是一家从事面料及成衣加工业务（织布-染整-定型-成衣）的生产型企业 ， 自转型功能性面料开发之后 ， 很快实现了业绩和估值的飞涨 ， 市值在8年里从20亿元增至250亿元 ， 疫情后更是最高涨至400亿元 。
如今这家拥有超过 380位开发人员的科技型公司 ， 每年可向市场提供高达3000种新款布料 ， 服务客户包括 Nike、Puma、 Champion、lululemon等国际品牌 。 其中 ， lululemon著名的原创标志性瑜伽面料Luon? ， 便是出自与儒鸿的合作研发 。

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图片来源：lululemon官方公众号
鞋服“谋变” ， 须过这两关
然而将新材料应用于鞋服行业 ， 依然面临两个挑战：
首先 ， 是如何辨别消费者的真实需求 。
“消费品跟科技行业不太一样 ， 比如说新一代的手机 ， 我们都会想要续航更长、屏幕更清晰 ， 用起来不卡的 ， 换句话说 ， 消费者可以准确描述出自己的需求；但是如果是买新一代服装 ， 消费者是说不出来怎么让它进步的” ， 毕怡然对36氪表示 。

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