流量明星的归宿是潮牌主理人？( 五 ) 明星艺人

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变化了的是娱乐行业与商业市场的背景。国内的“流量经济时代”是资本打开的，也给许多行业留下了不可磨灭的烙印，流量明星在许多层面上可能更应该被看作一个宏观意义上的“产品” ，虽然每一个人都存在个性与独特的审美取向，但商业的映射还是过于明显。
对于艺人潮牌来说，由于其流量来源在早期多依靠粉丝这一较单一的渠道，如果不能够依靠产品真正走向大众，靠品牌的创新留住消费者，随着时间的推移、明星自身流量不可避免的下降，品牌的生命力显然也难以长久。就像互联网的打法，拉新、引流、促活、留存、转化，再到形成用户使用习惯、提高营收，拉新引流的方法有很多，但让人们留下的办法却只有足够优质的内容与服务。
这也是外界对这些品牌产生质疑的主要方面。是不是想靠现在的流量割一拨韭菜？只是随便开启的副业之一？还是根本就不理解潮流文化，想显得自己的品牌高级才贴上的“潮牌”标签？这些问题的回答自然只有艺人才知道，甚至也决定着，这到底是一个“潮牌” ，还是一个“明星流量经济”产物。
不可回避的是，这些诸多国产潮牌“你方唱罢我登场”背后，却有着许多潮流行业老从业者的忧心。
“街头品牌已死”？
赫伯迪格说过， “武器才是亚文化的本质” ，一旦它失去了这一内核，也往往意味着死亡。走向大众的潮流文化，为了商业与传播做出的妥协或改变可能也正是“武器”锋芒逐渐消失的象征。
而这样的改变，一定程度上也是那些资深潮流爱好者无法名状焦虑的源头。
“Virgil之前说过一句话，我还是很认同的，他说‘街头品牌已死’ 。 ”王羽对刺猬公社说，他在一个成立多年、有一定知名度的潮牌工作，负责线下部分，包括运营，内容和活动等。在他看来， “潮牌”的概念在这个信息爆炸的时代早已泛化，不再有那么多的文化意味。
王羽还小的时候便开始接触各种潮流文化，最早从陈冠希开始，慢慢地了解到日本潮流文化，如BAPE、藤原浩，到后来开始接触一些美国的牌子，像Stussy、Supreme这类品牌都是在这个阶段开始深入了解。
他所提到的“Virgil”指的是潮流圈大佬VirgilAbloh ，这位时尚品牌Off-White的创始人兼设计师，自2018年3月起担任路易威登男装系列的艺术总监， 2021年11月底因癌症去世，全球无数潮流爱好者在互联网上表达缅怀。

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Off-White经典元素|图源Unsplash
没有人能说清楚什么是街头文化该有的穿着。狭义上的街头服饰包括以说唱街舞为代表的嘻哈文化、以及以滑板等为代表的极限运动文化，在此背景下表达的叛逆与解构情绪是“街头”的内核。然而随着商业文化的发展， “资本”开始入侵“街头” ， 2017年开始，曾经与潮牌们水火不容的奢侈品牌们开始“放下身段”与潮牌们交好，联名、股权交易等各种合作形式频出。就像VirgilAbloh成为LV男装的艺术总监后， “高奢”也开始有了“街头味” ，二者的边界逐渐消弭。
德国社会学家格奥尔格·文美尔曾经对“时尚”做出论断：“时尚只被特定人群中的一部分人运用，大多数人都只是在接受它的路上。一旦一种时尚被广泛地接受，我们就不再把它叫做时尚了。 ”此处的“时尚”某种程度上或许可以等同于“街头潮牌文化” 。

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