国际旅游停滞，奢侈品销售“本土化”
麦肯锡合伙人安妮塔?巴尔查达尼表示:“奢侈品的未来将更加本土化。”
过去10年，高端品牌的很大一部分收入来自中国等亚洲游客，他们在旅行途中购买昂贵的包袋和衣服。当防疫封锁时，品牌商们担心他们的收入会大幅下降。相反，中国消费者开始在国内购买更多的奢侈品。这是因为近年来各大品牌在中国开设门店，并与中国的电商平台合作，在网上卖货。
麦肯锡全球奢侈品业务主管阿奇姆?伯格表示，在欧洲和美国，由于游客的不断涌入，很多品牌都把重点放在他们身上，而不是发掘本地顾客。
彭博社称，虽然奢侈品行业的预期扩张大部分是由中国消费者实现的，但美国消费者也起到了重要的作用。
范思哲和Jimmy Choo母公司卡普里控股的CEO约翰·伊多尔近日称，几年前，奢侈品行业还只是盯着中国等亚洲市场。近年来，美国消费者的购买力也逐渐引起了他们的关注。
奢侈品进军中小城市，旗舰店沦为“无底洞”
现在，奢侈品牌正把注意力放在他们曾经忽视的地方。
今年夏天，许多奢侈品牌选择在美国中小城市开店，而且店铺规模通常也比较小。例如得克萨斯州普莱诺市的LV，密歇根州特洛伊市的爱马仕，以及亚利桑那州斯科茨代尔的迪奥。
Flagship是一家数据分析平台，帮助品牌商们为门店选址。该公司的CEO贾斯汀·艾布拉姆斯说，当疫情来临时，一些奢侈品牌只能“守着这些位于麦迪逊大道和哈德逊广场的大型旗舰店，而它们实际上只是‘无底洞’”。
在过去的一年里，艾布拉姆斯与奢侈品公司Bonpoint、Bogner和Proenza Schouler合作，在美国各地开设了一些140平方米左右的门店。在疫情之前，品牌商们可不会考虑把门店建的这么小。
艾布拉姆斯表示，疫情期间奢侈品电商的兴起，推动了门店的小型化。因为品牌可以利用门店展示一部分产品，店里没有的可以让消费者到网上查看。他们过去需要足够的存货，而现在不需要了。
越来越多的品牌开始以短租的方式开店，以测试新的市场和店面模式。奢侈品公司还是一直渴望开设门店，因为它们比一般的零售业更需要实体店。尽管疫情期间网上购物激增，但许多消费者买奢侈品仍喜欢“亲力亲为”。艾布拉姆斯表示:“奢侈品行业加速回归实体零售的压力很大，但他们需要用一种聪明的方式来做这件事。”
编译自彭博社，MarketWatch
责编：郭霁瑶
来源：中国经济周刊

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