米开理被称为能与Chanel比肩的设计师( 二 ) _时尚生活

在开云集团2019年财报后会议上，董事长Fran?ois-HenriPinault表示，风格的改变并非仅仅是AlessandroMichele创意思维变化的反应，而是他与Gucci销售团队的配合。
尽管如此，市场对于Gucci的审美疲劳并没有减弱。这不仅因为时尚趋势天然的周期性，也因为AlessandroMichele的极繁风格美学裹挟着过量的信息，它们带来的刺激性越强，刺激过后的空虚就越是明显。人们对Gucci这个美学宇宙的无尽好奇不断逼近顶点，紧接着瞬间坠入了审美疲劳的深渊。
自那时起， AlessandroMichele在Gucci愈发力不从心。在2020春夏女装系列中，他搬取法国哲学家福柯关于“微型权力”理论以及营造类似精神病院秀场的创意引发了大众的不适。无论是系列的呈现方式，还是单品，都不足以支撑起他援引的哲学观念，令主题和系列之间呈现出极大的矛盾与割裂性。
AlessandroMichele特别牵线打造的Gucci与Balenciaga以及TheNorthFace、adidas的合作则被看作他在创意上偷懒的做法，消费者的反馈褒贬不一。
另有业内人士指出， GucciVault的推出，体现了AlessandroMichele从未放弃其热爱的复古美学。在GucciVault ，他能毫无保留地以复古为主题进行创意，甚至把Gucci与Delvaux以及ERL、WalesBonner、MartineRose和Vans等品牌汇集到一起，但这终究只是大蛋糕上的一个小点缀。
VanessaFriedman表示，在Gucci宣布人事变动的消息前，她就深深感知到了AlessandroMichele的疲态，无论是系列风格的过度紧张或放纵，还是他在秀后接受采访时漫无边际的独白，都显示出他在这张Gucci赐予的“宝座”中的精疲力竭。
面对当下的激烈竞争， Gucci母公司开云集团耐心逐渐消耗殆尽。今年初， Fran?ois-HenriPinault对Gucci的发展步伐进行了干预和调整，为Gucci规划出了一条保守稳健的路线，提出了年销售额增长至150亿欧元的中期目标。
随后开云集团为Gucci新设立了设计工作室总监一职位，专门负责监督主要系列的工作，同时设立了一个独立的组织结构，来支持时尚系列和主要系列的工作，一定程度上削弱了AlessandroMichele的话语权。
开云集团首席财务官Jean-MarcDuplaix在最新的财报会议上也表示，品牌总经理MariaCristinaLomanto将与设计团队和营销团队以及供应链密切合作，负责监督Gucci最早在2023年全面回归时装周日程，每年推出六个系列，也代表集团与AlessandroMichele的想法产生分歧。
当AlessandroMichele不愿意改变方向时，与Gucci分道扬镳是不可避免的结局。不过把市场趋势和消费者审美变化归咎到创意总监一个人身上，显然是不公平的。
这一难题即便是GabrielleChanel本人也未能幸免，在重返巴黎开店初期，她的花呢套装和小黑裙已无法激起法国贵族的兴趣，即便后来起死回生，但也困难时期的一个判断失误，无奈把品牌股份悉数出售给Wertheimer家族。
在VanessaFriedman看来， AlessandroMichele并没有做错任何，只是他所热爱和追求的已不再令人兴奋，消费者产生了审美疲劳。换言之，普通人衣橱的承受范围是有限的，无法承载太多个性鲜明的单品。
何况AlessandroMichele在Gucci创下的爆炸性成功已经持续了近8年，这在瞬息万变的时尚行业来说已经足够长了。而同一个设计师要想在同一段职业生涯中创下两次变革的几率非常渺茫。
分析师和投资者担忧的是，在AlessandroMichele离开后，谁能承接Gucci年收入150亿欧元目标的“火炬”仍是未知数。在此之前， Gucci更大的压力来自更换创意总监后品牌产品迭代引发的库存难题。

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