潮流的本质就是欲望收割机！( 二 ) 作者丨大君报道|消费界导读：

第二次世界大战后，美国成为超级大国，称霸资本主义国家。同时，服装纺织产业重心开始向发展中国家转移，全球产业链逐步形成。
美国寻求对时尚产业的话语权与控制权，占据微笑曲线两端，成了十分紧迫，但又有底气的事。
另一方面，资本主义经济进入快速发展期，女性大量进入职场，摆脱刻板印象，寻求平权成为时代的声音。美国代表团的商务风正是这种声音的外在表达。
拿下凡尔赛之战后，美国设计师一雪前耻，成为世界级时装媒体、名流的座上宾。附带着其邀请的非裔模特也借此打破了时尚界的种族障碍，成为引领时尚的新潮流。
如果说在美国时尚产业崛起过程中， “定义潮流→商业变现”这个链条还没那么直接、明显。那么，代表潮流的时装周在对下海捞钱的露骨程度上，已经达到忘我水平。
时装周作为行业看货、买货的一种重要形式，原则上仅对商业人士开放。但在90年代，明星与超模的出席为时尚产业带来空前的关注后，时尚周从此走上新路子。 T台秀的好坏不再由设计师的作品决定，社媒的传播、外界的打Cll成为重要衡量标准。
时装周正式进化为品牌大型营销现场。风头正盛的网红取代超模走上T台，为品牌带来更多粉丝关注。消费者看不懂的服装也有可能是品牌博眼球、求出位的骚操作。
而对品牌来说，时装周的营销性价比也远高于砸钱做广告。新款一经发布，即可贴上“潮流”的标签，在各个博主的热议中引领新一轮风尚，带动品牌大卖。
但显然，时装周仅是定义潮流的其中一环。这种集体认同本质上是“迷信权威”的结果。背后的关键，是“权威者”对于人类精神欲望的窥探与实现。
如Dior被赋予的高贵优雅、Prada所代表的成熟女王气质、Gucci塑造的“酷劲十足”的形象。消费者内心想要什么，品牌就能把自己包装成什么。
而潮流背后对应的则是权力更迭、社会文化、生活方式、审美风尚和生产水平的变化。它的形成，是群体式的共鸣，每一种潮流都是多方博弈后的结果，潮流体现的不仅仅是物品，更重要的是社会的等级、群体的分类。
在某一领域，占据主导地位的人群通常能够成就潮流，而非潮流成就了某一类人群。因而当潮流品牌太过自信，就容易翻车。
2017年，巴黎世家经历了一次时尚危机。它出了一款新包，长得和宜家的购物袋差不多，但这款包的售价足以买三千多个宜家购物袋。
尽管有媒体、时尚圈人士努力解释：
“它看起来不像是上东区富有的家庭主妇们会背去吃早午餐的包包，但是这并不意味为它不是奢侈品”
“奢侈品最重要的应该是工艺”
“巴黎世家开辟了时尚新视角”
但仍遭到群嘲。宜家甚至专门出了一套“教你如何鉴别真的宜家包”的教程。
潮流品牌可以贵，可以看不懂，但不能反智。上东区的富太太们买包可不是为了春运扛行李。

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2020年，中国居民人均可支配收入达到32189元，中位数27540元。其中，城镇居民人均可支配收入43834元，中位数40378元；农村居民人均可支配收入17131元，中位数15204元。
同时，全国高中阶段教育普及水平达到90% 。
国内经济的发展、教育水平的提高，为近些年潮流消费提供了成长环境。根据泡泡玛特的调查数据， 15-40岁的消费者占比达到95% ，持有学士学位以上的消费者占比达到65% 。

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