Van 潮流的本质就是欲望收割机！欲望|法国|时装周|收割机|时尚

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作者丨大君报道 | 消费界
导读：
潮流，带着人类的欲望在历史中穿梭，在不同的社会矛盾、技术更迭、文化冲突中，它虽千变万化，但从不消失。
人类的发展史也是一部对潮流的追逐史。《后汉书·五行志》记载：“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞，京都贵戚皆竞为之。 ”皇帝口味虽特殊，但追随者众多，导致京都掀起家具“胡化”热潮。
时日一久，民间也开始胡化，从席地而坐演变为往高处坐，案、柜、箱等等日益加高，并在历代改良中沿袭下来。
如今，潮鞋圈、国潮圈、追星圈、潮玩圈……各种潮流疯狂袭来，有站在潮流巅峰输出sense和style的；也有蹲在圈外感叹迷惑行为的；而一旦钻进潮流鄙视链， “潮”总能对土狗进行精准打击。
潮流究竟是怎么来的？谁在带节奏？潮流又是一门怎样的生意？

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纽约时装周是潮流巨子们的朝圣之地，但直到上个世纪30年代，它还是时尚圈的无名之辈。
Vogue、Women’s Wear Daily作为美国知名杂志，对法国设计师的一举一动了如指掌，但对于本土设计师往往提不起任何兴趣。
美国当地富豪，洛克菲勒家族、福特家族、摩根家族宁愿打飞的去巴黎定制法国时装，也不愿意购买美国当地产的衣服。商场更是以卖法国货为荣，高档的百货商场甚至拒绝本土服装品牌进驻。
当时有观点认为，养活法国设计师的不是法国人，而是美国人。
转折出现在1943年。此时第二次世界大战尚未结束，欧洲大陆仍处战火之中。由于世界各地的编辑与买手难以抵达法国，巴黎作为全球唯一时尚中心，罕见的地遭遇冷场。
身为美国老公关人的伊莲娜·兰柏嗅到了机会，拉来美国本土媒体、设计师、买家，在纽约的广场酒店举办了一场名为发布周的秀。

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▲图片来源网络
这场秀并不标准，未设T台，模特就在观众席中穿梭，展示设计师的最新作品。到场的媒体也不尽如人意。据伊莲娜回忆，其足足发出了150份邀请，但只有53位愿意参与，当天不得不找一些生活类媒体凑数，将场子坐满。
尽管简陋，但在时尚紧缺的年代，这场秀的影响力依旧惊人，它直接打破了巴黎对时尚体系的垄断，将美国的时尚品味推向国际。直到1947年，克里斯汀·迪奥推出了惊艳世界的New Look ，才又将世界的时尚焦点重新带回巴黎。
【Van 潮流的本质就是欲望收割机！】美国时尚地位真正站稳是在30年后。
1973年，为了给凡尔赛宫筹备翻修资金，馆长Gerald Van der Kemp接受了伊莲娜·兰柏的建议，决定以“慈善募捐”为名义，从美、法两国各找5位顶级设计师来一场深刻的对话。
法国派出的代表团堪称时尚圈的天花板，不仅有Yves Saint Laurent ，还请来了Dior的Marc Bohan、Emanuel Ungaro 。借此，活动吸引来的王室成员、社交名媛、富豪与明星就有700多位。
相比之下，美国选手的知名度要弱上许多，并不被在场名流们看好。但当美国设计师作品出现的那一刻，局面大反转。 T台下的人开始欢呼雀跃，务实、休闲、简约的风格相较法国一贯的华丽与奢侈，显得很不一样。

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