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风靡16世纪的拉夫领，除了与复古的斜裁褶皱上衣意外合拍，碰撞1980年代的Disco风格的印花上衣，或者当下流行的填充、防风外套，依旧被Nicolas Ghesquièr处理得顺理成章，亮面的光泽感材质和几何廓形的着装则进一步加重了这种折叠时空背后的戏剧感与先锋属性。

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“我喜欢一个穿越时代、适应时代着装规范的吸血鬼形象。”正是由于他对于对过去、现在和未来尚存的不确定性感兴趣，20世纪中叶流行的长斗篷，点缀于常规的时装组合，并为其点缀出一份时装的仪式感。

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间或出现的披风，也被赋予更为丰富且跳脱的质地，轻柔雪纺与量感的羽毛，装饰性十足。

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当一件披风带着时髦的波尔卡圆点出现，复古意味反倒被折衷出一种的上世纪的时髦与俏皮。

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关于披风，不得不提Nicolas Ghesquièr为HBO MAX系列的新剧集《Irma Vep》设计Alicia Vikander的戏服，正如HBO所称这部剧“揭露了小说和现实、诡计和真实性、艺术和生活的边缘的不确定基础。”而这恰好与设计师的初衷不谋而合。

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装饰主义的当下语境新释义
除去时装，繁复的装饰主义同样呈现于异形太阳镜和精致串珠的头饰，不禁让人联想到凡尔赛宫贵族们举办的假面舞会，同时Paul Poiret和Erté的新艺术风格也由此窥得一斑。

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蕾丝、雪纺刺绣这些在20世纪初盛行的精美元素同样保留着优雅，一反常态地配以当代最为常见的丹宁单品和露趾短靴，飘逸裹挟着硬朗，随着模特们沿着T台走下去，动态移动。虽然让人想起逝去的时代，但这些作品几乎让人感到未来主义，也证明了Ghesquière及其将过去和现在无缝融合在一起的能力。

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直击秀场细节
全新春夏系列，女装艺术总监Nicolas Ghesquière与建筑之间的感情羁绊也得以让每一季度秀场建筑美学与他的时尚灵感交融互动，不仅为路易威登女装风格揭开全新篇章，也为包袋带来了全新风貌。

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