符号的洪荒之力：从三个闪电潮牌悟道中国新潮牌的传承与创新 “国产潮牌”如火如荼

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“国产潮牌”如火如荼，前赴后继，基本上是一些明星和设计师你方唱罢我又登场，但也鲜有出彩的，或者持续出彩的。
“国潮”如火如荼，但除了一些老品牌、大品牌比如李宁等品牌大火之外，新锐品牌、小品牌基本没有脱颖而出的。
“国产潮牌”和”国潮”不是一回事吗？
是的，与国外不同的是，在中国， ”国潮”不是“国产潮牌”的简称， “国产潮牌”和”国潮”基本上是平行的两条线：借力”国潮”打造的品牌不叫“潮牌” ， “国产潮牌”在国人语境中特指借鉴国外街头潮流打造的年轻时尚潮流品牌。
“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳” 。也正是由于“国产潮牌”一定要将国外街头潮流的基因输入给国人，要么遭到排斥，要么产生变异遭到排斥，所以“国产潮牌”到现在也没有产生顶流品牌。
为什么呢？
基因不符。 “中国有嘻哈”这个栏目也曾经大火，而且至今快5年了，国人都“嘻哈”了吗？没有。
嘻哈文化的文化特质是反叛性、宣泄性、新异性、自由随意性、刺激性、娱乐性和个性化“七性合一” ，非我族类也。嘻哈文化的艺术表达形式大概是Graffiti（涂鸦）、Dance（街舞）、DJ（打碟）和MC（说唱）四大类，也并不是国人人见人爱。 2018年1月，广电总局发布了最严的禁令，明确规定节目中纹身艺人、嘻哈艺人、亚文化（非主流文化）、喊麦、丧文化（颓废文化）不得请用。
产业中国联盟副理事长段积超说：“在中国打‘街头潮流’和‘嘻哈文化’的国产潮牌可能会没有未来，因为‘街头潮流’和‘嘻哈文化’在中国的受众是小众，这些小众如果消费‘街头潮流’和‘嘻哈文化’时会买国外的潮牌，而不会去买被他们视为山寨的‘国产潮牌’” 。
那么， “国潮”为什么也很少有真正成功的呢？
有人会说“中国李宁”是李宁打造的成功“国潮”案例。对于李宁这样的上市公司老牌子，插根扁担也会开花，何况除了作为创始人的奥运冠军李宁先生回归经营一线之外，还有一众娱乐明星和体育明星加持。
他山之石可以攻玉，要想打造中国潮牌，需要学习国外潮牌的骨髓而不是表皮。
【符号的洪荒之力：从三个闪电潮牌悟道中国新潮牌的传承与创新】今天给大家介绍三个国外闪电潮牌：
第一个是藤原浩创立的双闪电潮牌；
第二个是英籍设计师尼奥·贝奈特创立的闪电潮牌；
第三个是LanConnor（）创立的Revengexstorm复仇风暴闪电潮牌。

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先说说藤原浩创立的双闪电潮牌。
潮人们都知道fragmentdesign的双闪电外加圆圈Logo ，它经历了两个阶段。
1995年，藤原浩创立了ElectricCottage品牌，一直保持着低产量的运作模式。在ElectricCottage时期，闪电Logo已经在服装上出现了，但ElectricCottage的闪电没有外面的圆圈，这算得上藤原浩双闪电潮牌的1.0阶段。
2003年， fragmentdesign诞生， ElectricCottage就随之终止，闪电Logo也被改成了现在的版本，并成为潮流界的经典符号，这算得上藤原浩双闪电潮牌的2.0阶段。

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再说说英籍设计师尼奥·贝奈特创立的闪电潮牌。
由英籍设计师NEILBARRETT（尼奥·贝奈特）1999年创立于意大利的高街设计师品牌。
该品牌主张“穿得时髦而不古怪，重要的是平衡；有点色彩，但不过分；有点设计，但不夸张”的设计主旨。

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