不过,“金华火腿”,到底占了“流量”先机,俨然成了火腿的代表 。 清人评价,南方各省,都能制作火腿,但都比不上金华火腿“皮薄而红,熏浅而香”,所以才会流传远近,目为珍品 。 金华火腿也确有其独到之处 。 比如,用于制作金华火腿的猪,伙食待遇很不一般 。 金华一带是用米汤、豆渣、细糠(糠屑)、稀饭,以及瓜皮菜叶喂猪 。 猪的伙食几乎比人吃的还讲究 。 如此这般喂出来的猪,当然“煮食气香盈室,入口味甘酥,开胃异常”了 。
至于另一种声名在外的“宣威火腿”,民国时期也有人评价,“宣腿著名天下,气候使然” 。 宣威地处云贵高原乌蒙山麓南部,无大暑亦无大寒的气候适宜腌肉,不易腐烂败味;每年的霜降前后,家家户户便紧锣密鼓开始着手准备制作火腿了 。 宣威火腿选料多用当地传统土猪的后腿,这些猪过去都是由农户散养,食谱广泛,生长期较长,肉质紧密,肌间脂肪含量较高 。
宣威火腿
有意思的是,民国时期的文人兼吃客梁实秋评价,“云南的食物产品,无论是萝卜或是白菜都异常硕大,猪腿亦不例外 。 故云腿通常均较金华火腿为壮观,脂多肉厚”,可惜的是,“香味稍逊” 。 日后他到了台湾,才发现自己原是“身在福中不知福” 。 台湾岛的气候过于炎热,根本不适合制作火腿,“但有不少人仿制,结果不是粗制滥造,便是腌晒不足急于发售,带有死尸味……”
不过,口味自然是仁者见仁智者见智的话题 。 比如,江苏如皋的“北腿”(与金华“南腿”相对)、湖北的恩施火腿、甘肃的陇西火腿、四川的剑门火腿、江西的安福火腿、贵州的威宁火腿等,也都很有名 。 又比如曾经与梁实秋论战过的鲁迅本身是浙江人,他对火腿的兴趣一直很浓厚,在厦门的时候,由于包饭难吃,鲁迅“将伏园的火腿用江瑶柱煮了一大锅”来改善伙食 。 具体而言,名满天下的“金华火腿”鲁迅自然吃了不少,而且吃到分门别类非常精细的地步,比如他吃“蒋腿”,这是金华火腿中蒋氏作坊的出品 。 不过,鲁迅倒也不排斥与金华火腿齐名的宣威(云南)火腿 。 在他看来,“云南腿已将吃完,很好,肉多,油也足” 。
火腿炒蚕豆
近代以后,中国人也接触到了西方的火腿 。 在见多“吃”广的梁实秋看来,“美国的火腿,所谓ham,不是不好吃,是另一种东西 。 如果是现烤出来的大块火腿,表皮上烤出凤梨似的斜方格,趁热切大薄片而食之,亦颇可口,惟不可与金华火腿同日而语” 。 以此观之,作为古老的“腌肉”家族的当今代表,中国火腿依然捍卫了中国美食的荣誉 。
参考文献:
邵万宽:《我国古代食物的加工与贮藏技术》,农业考古,2017年第4期
邱庞同:《中国古代火腿及火腿肴馔概述》,四川烹饪高等专科学校学报,2008年第1期
校对:栾梦
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