陈根：瑜伽裤，新时代的“中产收割机” 文/陈根近几年

文/陈根
近几年，瑜伽裤正在作为一种时尚单品走出健身房——上半身穿廓形外套，下半身穿紧身瑜伽裤来展示腿部线条，已经成为许多都市职场人士的日常穿搭。人们对瑜伽裤的崇拜已经从高级瑜伽室、北上广CBD ，发扬到了所有村头巷口，有人的地方都有瑜伽裤的身影。
瑜伽裤也妥妥成为新时代的“中产收割机” ，瑜伽裤的代表品牌——lululemon ，正在成为一种新的生活方式，席卷新时代的中产们。坚持卖得贵且不打折的lululemon ，一条瑜伽裤在中国的零售价在750至1000元之间，而同比之下， Nike的紧身裤则约为300到700元。瑜伽裤是怎么成为了新时代的“中产收割机”？lululemon卖的贵的背后，藏着什么道理？

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瑜伽裤成为新时尚
上世纪末，醉心瑜伽的加拿大人ChipWilson发现，随着教育程度和自我意识的提升，接触瑜伽的女性开始增多，但当时的棉涤纶混纺运动服不仅不适合大量伸展，还容易在出汗后引起尴尬。因此，有户外装备生意经验的ChipWilson精准地看见了这个绝对细分又无前人涉足的领域，这才有了“为女性提供难以挑剔使用体验”的瑜伽裤。
当然，一开始，瑜伽裤也确实是专门为瑜伽这项运动服务的运动裤，运动和时尚也是截然不同的两件事。然而，随着欧美地区“Athleisure”风——即“Athletic”（运动）与“Leisure”（休闲）相叠加的风格混搭——的兴起，瑜伽裤也从室内走到了室外，甚至走到了办公的环境里。
事实上，在此之前，运动与时尚的边界已然模糊了。咨询公司NPD曾经公布过， 2013年美国市场运动服销售，来自时装店和运动品牌专卖店的销量相差无几。在社交名人和高级服装品牌们正式踏入这场混战前，也没人太较真“运动服”和“休闲服”的区别在哪。
在瑜伽裤成为时尚单品以前，运动鞋已经进入了时尚领域的探索。 20世纪晚期，一群具有科技背景并敢于冒险的人，开始用休闲着装挑战传统的西装革履在正式工作环境中的排他地位。这意味着过去精英化的刻板印象开始松动。
2008年“功能性运动鞋”在第50届格莱美奖上被“侃爷”重新定义；2014巴黎春夏高级定制的秀场上，香奈儿的模特们脚踩球鞋，搭配长礼服、裤装，以及正式的套装短裙等等——种种案例都成为瑜伽裤这类紧身打底裤最终被时尚业接受的参考例证。
在这样的背景下，时尚的紧身裤和运动的瑜伽裤，相互跨域互相的边界，被大众所接受。如今，春夏秋冬都能看到有人上半身可以穿长款的卫衣、毛衣、衬衣，也可以穿短款的T恤、背心甚至是运动bra ，但下半身永远是一条深色系瑜伽裤。如果是温暖的春夏就露出纤细的脚踝，如果是冬天就搭配各种长袜。
2014年瑜伽裤在美国的销量就与牛仔裤开始持平， Athleisure运动休闲风格盛行，消费者开始将瑜伽裤、运动内衣融入到日常的搭配中。正如Nike前任首席执行官马克·帕克曾在纽约女性创新峰会上声称：“打底裤是新的牛仔裤” 。这当然是一种极富“野心”的宣言。要知道，牛仔裤是接受程度最高的日常着装，它更是一种打破社会压抑和禁锢的隐喻。
文化批评家和理论家迪克·赫伯迪格在《亚文化》一书提到：牛仔装扮再现了整个社会流动过程的元叙事。它诞生于对无产者元素的系统性夸大，是对想象中的资产阶级影响（西装、领带、发胶）的补充性压抑。这种产生于工人阶级的材质本是以“反时尚”的面目登上舞台，却最终成了全球最受欢迎的时尚单品。

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