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其次在用色上 ， 夏帕瑞丽的用色堪称三十年代的摩登巅峰 。 咄咄逼人的是她的用色特点 ， 时装用色犹如野兽派画家般强烈与鲜艳 ， 罌粟红、紫罗兰、猩红 ， 以及使她声名大振的粉红色 ， 被誉为shockingpink 。

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好莱坞的女明星皆是她忠实粉丝 ， 嘉宝在1952年版的《红磨坊》当中穿的粉色晚礼裙 ， 便是经典的夏帕瑞丽粉 。

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温莎公爵夫人身上所穿的龙虾裙 ， 更是西方高定礼服史上的一抹耀眼光辉 。

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她当年设计的帽子如今再看也依然时尚性感 ， 贝壳型的裹身裙极尽浪漫与奢华美感 。

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正如法国舆论界的评论；她具有马蒂斯的风格 ， 她确实给平直黑色的二十年代带来了新的活力 。
紧接着问世的香水也以"惊人"命名 ， 同她使用的色彩一样 ， 不但惊人 ， 而且还惊动了一代大师香奈儿 。 夏帕瑞丽是《时代》杂志封面人物中的第一位女性设计师 。

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其实到这个时候 ， 在巴黎时尚界快速扩展的夏帕瑞丽是真的让香奈儿无法喘息的 。
夏帕瑞丽的事业之所以能稳步向前 ， 并不仅仅以"新奇、古怪"取悦世人 。 更在于在于她的设计十分重视人身的舒适与合体感 。
设计灵感常常来自建筑风格 ， 她说：人的形体在服装设计中是绝不能忽视的 ， 它必须犹如建筑物的框架 ， 不管线条、细节多么有趣 ， 都必须同人体这个"框架"有机联系起来 ， 人体必须得到更多的注意 ， 服装才能获得活力 。

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审美的比拼最终是美学立场较量？
当二次大战爆发后 ， 夏帕瑞丽移居美国 ， 直到法国光复后才回到巴黎重振时装业 。 1945年再次推出新的服装系列 ， 主要特点是自然扁圆形、波浪状衣摆的黑色礼服 ， 这时的她已无力恢复战前的辉煌 。

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在两次世界大战过后 ， 夏帕瑞丽华美的设计风格 ， 无法适应大众在审美上 ， 从奢华到简朴的转变 。 经济复苏期的人们 ， 更需要简洁实用的服装 。
巴黎的新生力量ChristianDior ， 则用相对保守中创新的“NewLook”风格占领了欧美市场 。

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1954年 ， 也就是香奈儿复出的那一年 ， 香奈儿在战后顺应大众极简审美的潮流 ， 不断推出多场景与功能的经典设计 。
而夏帕瑞丽为了捍卫自己的美学时尚 ， 即便大众审美已走向极简 ， 她一贯的风格都是不羁与华丽的 ， 她依然无法彻底改变自己的美学表达立场 。 最终她选择关闭了商店 ， 结束了曾经显赫一时的时装生涯 。

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很多人说夏帕瑞丽是在与香奈儿的美学比拼中败下阵来 ， 但氧叔认为她并没有 。 这两位盛极一时的设计天才都各有其美学精妙点 ， 夏帕瑞丽却也许是更不懂商业规则的那位 。

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