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根据《唐文德皇后遗履图》的记载，当时长孙皇后穿的鞋子“以丹羽织成，前后金叶裁云饰，长尺，底向上三寸许”，一双底高三寸的鞋子，显然已具现代高跟鞋的特点。不过，在当时并没有“高跟鞋”这一说法，时人将这种鞋子称作“晚下”。在唐朝时期，这种高跟鞋“妇人短者着之”。对于一些个头不高的女性来说，这种鞋子简直是增高的必备穿搭。而那些底部未曾增高的鞋子，在当时被人们叫做“远游履”，相当于当时的运动鞋。

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按照古代礼教的要求，妇女的裙摆一定要及地。不过，这却并不是为了美观，而是为了防止“走光”。在封建时期，除了脑袋脖子和手臂之外，妇女要将身体的其他部位全部包住，连露出鞋尖都会被视作僭越。因此，在衣裙包裹住身体的同时，还得穿一种不妨碍走路的高底鞋。于是乎，“衣曳地则覆履，惟见底，故底高”的穿搭风格流行开来。到了明清两朝（严格来说是南宋以后），随着程朱理学的兴起裹脚的风气逐渐盛行，当时甘肃、山西、陕西地区缠足的风气近乎疯狂，“甚至以足之纤巨，重于德之美凉，否则，母以为耻，夫以为辱”。裹脚的妇女，往往会选择合脚的高跟鞋。

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清人所撰的《弓足》一文指出：“自缠足之后，女子所穿有弓鞋、绣鞋、凤头鞋，而于鞋之后跟，铲木圆小垫高，名曰高底。令足尖自高而下着地，愈显弓小。”从文字描述中我们可以看到，当时不论是弓鞋、绣鞋还是凤头鞋，其后跟都比较高，从形制上来看已基本与现在的高跟鞋大同小异。然而，穿着这样的鞋子，裹脚的女人整个身体重量便集中在前脚尖上，走起路来真是要多痛苦有多痛苦。老人常说裹脚的女人无法远足，就是这个道理。这种弊端所换来的，就是妇女的身材更显高挑。正所谓女为悦己者容，随着时间的推移这种弓鞋、绣鞋、凤头鞋逐渐成为一时之主流，女人们痛苦地享受着高跟鞋所带来的畸形美。

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鲜为人知的是，虽然当时缠足之风盛行，但满清统治者却相当讨厌裹脚，并禁止八旗妇女缠足。满族妇女虽不需要裹脚，但她们也会选择高跟鞋，“八旗妇人履底厚三四寸，圆其前，外衣通长掩足”。就像我们在清宫剧中看到的一样，满族的高跟鞋总共有两类：一种是鞋跟像花盆一样的花盆底，一种是鞋跟像马蹄一样的马蹄底。或许是出于审美需求，满族妇女穿着的高跟鞋比汉族妇女的高跟鞋更高，鞋跟的高度普遍超过十厘米，最高可达二十五厘米。穿着这样高跟鞋的满族女性多为十三四岁以上的满族“成年”女子，因为鞋底比较厚且面积比较狭小，所以穿着这种高跟鞋走路的满族女孩必须要缓步轻移，充分衬托出女性婀娜多姿的阴柔之美。正因如此，这种满族高跟鞋在宫廷相当盛行，并被满族的贵妇人们传至民间。

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满族妇女既不受传统礼教约束，又无需缠足，她们为什么要穿高跟鞋呢？关于这一点，有两种说法。第一种说法是满族自古以来便有穿木鞋的风俗，古代满族（金）的妇女经常来到大兴安岭中采集山货，为了防止蛇鼠虫蚁叮咬足部，于是便在鞋底上缝上高高的木块。这种木块，便是高底鞋鞋底的起源。到了后来，满人入关后妇女无需从事类似的体力劳动，但这种鞋子的样式却保留下来，制作工艺也愈发精美。还有一种说法是满族的先人为了渡过一片沼泽地，夺取被敌人侵略的城池，所以便模仿白鹤制作了高跷，并通过高跷顺利地完成战略转移，夺回了属于自己的土地。后来的满人不忘初衷，设计了高底鞋来纪念当初的战争。于是，满族的妇女便穿上了这种高底鞋。

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