疫情后 ， 人们的日常生活也渐渐回到了正轨 。 虽然无法说我们已经完全回到了疫情前的模式 ， 但几乎可以肯定的是 ， 疫情的来袭多多少少改变了我们的穿着方式 ， 由于长时间的居家隔离 ， 运动休闲的衣服可能在慢慢地成为人们的衣橱首选 。 可随着社交场合也重新开放 ， 你真的不想隆重打扮一番 ， 拍上几张美美的照片 ， 约上姐妹们重新行走在街头吗？

在今年4月份 ， 艺术家兼作家朱莉·豪茨 (Julie Houts) 在一幅插图中概括了2种疫情后人们的状态：一个女人欢欣鼓舞 ， 张开双臂 ， 穿着紧身衣向 1970 年代的雪儿致敬 ， 而另一个女人蜷缩在地上 ， 呜咽着藏在在防水布下的家居服 。 一边是疫情后的盛装狂欢 ， 一边是家居服下的黯然神伤 。


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而正是在这样的趋势下 ， 消费者们也逐渐分成了两个阵营———精致的盛装打扮或是随性的舒适打扮 。 但不管是哪一种风格 ， 服饰零售商们都从中看到了商机 ， 著名奢侈品专卖网站Net-a-Porter更是乘胜追击 ， 随即便上架了一条价值2190美元的Tom Ford紧身连衣裙和一条扎染的soffe短裤 。


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令人感到疑惑的是 ， 无论我们怎么挑选 ， 碍于社交的条条框框和不断更新的潮流 ， 人们似乎在两种风格之间总是很难做出选择 ， 那么我们终于能够真正穿上我们想穿的衣服了吗？
【时尚|疫情后个人风格大混乱，该穿正装还是休闲装？时尚心理学告诉你：大胆的穿吧！】

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创伤后的时尚 自20世纪以来 ， 时尚便可以说是灾难下（自然灾害、战争、流行病.....）的思潮产物 ， 它直接或间接地反映了人们对灾难当下或灾后的反省或希望 。 而他们对时尚的标准也在不断改变 ， 在动荡的局势下 ， 人们也并没忘记追赶时尚的步伐 ， 更具有时代特点的着装方式也成为了时尚人士们的one pick 。 迪尔德丽·克莱门特 (Deirdre Clemente) 是 20 世纪美国物质文化的历史学家和策展人 ， 她认为：“我们最后一次看到这种情况发生是在二战刚结束时 。 ”


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在二战之前 ， 由于物资的短缺 ， 女性们的服装主要以简洁、干练为主 。 设计师们希望以尽量少的布料来打造女性的衣服 ， 于是衣服的轮廓感就变得尤其重要 ， 宽肩西装外套成为了女性的日常上装 ， 设计师们把下身裙子的下摆放到膝盖以下 ， 利用侧边微开的裙缝来隐约突出女性小腿的线条 。 就这样 ， 西装里的垫肩和简单的铅笔裙成为了二战期间的时尚 。 为了符合战争期间的国情 ， 设计师们认为这种简单的服饰既时尚又具有爱国主义外观 ， 线条分明的衣服轮廓显得人们意志十分坚强 。


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在1947年 ， 二战刚结束的时候 ， 女性们希望从这种节俭朴素的时尚中脱离出来 。 这是 ， 巴黎高级时装界冉冉升起的新星克里斯汀·迪奥（Christian Dior）颠覆了战乱间的“硬汉时尚” ， 他打造了一种全新的New look,主要以突出女性的优雅为主 ， 他大肆地使用布料来裁剪出收腰的紧身夹克 ， 夹克下的直筒A字裙一改往时的简约 ， 膨起的裙身加上过膝的打褶厚料裙摆 ， 经典的法式优雅一展无遗 。 那么Christian Dior的New look时尚就真的像看起来的那么美好吗？实际上 ， 这种窄腰和裙底蓬起来的内衬在带回优雅的同时也把女性的服饰拉回了更保守的年代 。 但也无法否认的是 ， 在女性们受够了朴素无华的着装后 ， New look无疑给战后时尚注入了新血液 。 而战后大火的New look也确实证明了Christian Dior成功地迎合了整个欧洲出现的战后对复古美学的怀旧情绪 。

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