高定|除了机车包和老爹鞋，Balenciaga的服装才是真正的高级顶流( 二 ) 时装|服装|定制|老爹|时尚|顶流

一切早有预兆，上世纪六十年代，受到工业化流水线成衣的冲击，传统时装定制产业一落千丈。
Balenciaga不愿放弃对定制时装的坚持，主动退出了这个没有硝烟的战场。在那之后，他只接少量一些亲密客户委托的私人订单。
比如这件为当年资助过他的公爵夫人的孙女定制的嫁衣。

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复兴
Renaissance
从时装屋关闭那天起，就有无数为之扼腕的时尚狂热人士想要复苏这一品牌。 1986年， Jacques Bogart S.A. 收购了巴黎世家时装屋，并开了一条新的高级成衣线，叫“Le Dix” ，但并不算成功。从那以后，品牌几经易手，直到2001年被纳入开云集团旗下。
开云集团的CEO一直试图为这个品牌寻找一个非同一般的设计师，最终他找到一个人选，那就是潮牌Vetements的联合创始人，毕业于安特卫普皇家艺术学院的Gemna Gvasalia 。

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Gvasalia的追随者都知道他在2014年创建Vetements的初衷，那就是打造一种真实、可靠而又不失尖锐和反讽的衣着风格。这一尝试很快被千禧一代识别、热爱并追随， Vetements一举成为最被追捧的潮牌。

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他的这种捕获粉丝的能力，最终将他带到了Balenciaga创意总监的位置上。
而自从2015年接受任命以来，凭借这种“超能力” ，巴黎世家的销售业绩在三年内翻了一番。
外界看来， Gvasalia是命运的宠儿，从当年创建Vetements开始，似乎不费吹灰之力，便取得了极大的成功。

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他的这种将真实与反叛高度融合的设计风格，已经被许多他的追随者上升到了哲学的高度。
而这一切，其实都与他的成长经历密不可分。Gvasalia的童年曾经生活在暴力和动荡的阴影之下， 12岁时为了躲避格鲁吉亚激烈的内战，他与家人逃亡至德国。
这段经历一直投射在他的设计世界中。他接管后为Balenciaga设计的标志性的垫肩、大廓形、宽松轮廓，与少年时期父母为了省钱总是将他的制服买大几号的这段经历密不可分。

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他曾说过，与合身的衣服相比，宽大的尺寸所带来的空间提供了一种舒适感。
对于Gvasalia来说，难民生活是灵感也是负担。对于曾经是难民的往事，他至今觉得有些难以启齿。他曾在Vetements做过一个与此有关的系列。 “我需要把这件事发泄出来。 ”

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了解了这些，我们才能读懂，为什么在Gvasalia的设计中，卫衣、T恤、牛仔装，是如此必不可少的单品。

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追本溯源
Looking for the Essence
在他看来，球鞋、T恤是现在的人们需要的东西，如果只是一整个系列都展示晚礼服，那没有现实的意义。

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