从概念中可以看出 ， 两者的出发点并不相同 ， 羊毛支数是基于最初采集的羊毛纤维本身属性来定义 ， 而纱支支数则是针对后期纺成的面料而言 。
换句话说 ， 纱支支数没有特指面料是由精细的高支羊毛纤维原料织造而成 ， 这种概念上的偏差就容易让某些别有用心的商家有机可乘 。

可能你进店张口就来的高支数面料 ， 只是用粗羊毛纤维纺成细纱线的普通面料而已 ， 在你庆幸自己捡到便宜狠货的同时 ， 说不定商家早在暗自窃笑 。
为什么明明是同一支数的羊毛面料 ， 手感和价格却相差甚远 ， 现在心里有数了吧？

当然 ， 不同档次、品牌之间的相同羊毛支数的面料在价格、细腻度也会有区别 。
但别忘了支数只是判断面料好坏的其中一个重要标准而已 ， 像羊毛种类、纤维的属性、面料织法等因素都会共同影响羊毛面料的最终表现 。

【想脱离面料的大坑？冷门要点逐个数！】平时大家所接触的大多贵牌面料商（如 Scabal、Loro Piana 等）羊毛面料都会用羊毛纱支来表示面料中羊毛的细度 。

Loro Piana Super 130's 纯羊毛四季面料
通常当我们看到料卡上带有如“SUPER 150's”的标识 ， 那就意味着该面料的羊毛支数为150；而以纱支支数为标准或者低支数的面料料卡、料标上没有“SUPER”字眼（羊毛支数达100s或以上的面料才称得上SUPER级别） 。

Loro Piana 纯美利奴羊毛的冬季面料
根据国际羊毛纺织品协会 IWTO的定义 ， 如某样本中最粗的一根羊毛其直径为18.75微米 ， 那么就可以把这批羊毛称之为 SUPER 100's 。 羊毛直径的最大值每减少0.5微米 ， 纱支数就会对应增加10个单位 ， 以此类推 。

• 羊毛支数高低对面料表现的影响
  

上面也提到 ， 单凭羊毛纱支支数的高低并不足以判断毛料的好坏 。
如果确保在其他影响因素相同的情况下 ， 纱支数越高意味着面料所含的羊毛纤维越细 ， 那么面料的手感自然也会更加柔软细腻 ， 光泽度高 。 一般来说 ， 同一品牌面料的支数越高 ， 价格也会越高 。

但随着纱支数的增加 ， 面料的抗皱性、耐穿性也会随之降低 ， 受到磨损后难以修复 ， 这就要求对该面料的西装的日常养护更加频繁 ， 重视 。
这也是为什么说盲目追求高支数是没有意义的 ， 在选择面料时更应该视乎自己的需求而定 。
例如日常通勤穿的西服 ， 活动量大、穿着频率高 ， 就建议避免选择容易磨损的高支数面料 ， 一般达到 SUPER 110s、120s 已经足够保持西服的挺身、光泽 ， 不易起皱 。

而出席重要会议或正式场合 ， SUPER 150s、160s左右即可有精致、体面的表现 。

SUPER 150's 的羊毛西装
2.面料织法除了纤维自身的属性之外 ， 后期面料的织法也是影响面料质感的重要因素之一 ， 不过大家在挑选面料时对它的关注度并不高 。
之前在介绍 Fresco 一文中也提到 ， 布料的纺织过程通常是将纤维纺成纱线 ， 再以不同的织法编织成面料 。
而面料的织法大致分为三种 ， 分别是平纹织法、斜纹织法和缎纹织法 。

• 平纹织法（Plain Weave）
  

平纹编织可以说是最基本的布料织法 ， 它是指每根经纱都与纬纱一上一下相间交织而成的织物组织 ， 其经纬组织点会以1：:1的比例交替出现 ， 而面料正反面的外观相同 。

这种织法的交织点比较多 ， 这也让平纹织法织造出来的面料拥有坚固的织物结构 ， 十分耐磨 ， 同时能够让布料实现轻便、透气之余不会牺牲其结构的稳定性 。

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