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可细看 Daniel对品牌设计权重的分配却有些经不起推敲 。
Bottega为人所熟知与抬爱的大多是 鞋履与包袋 ， 可即便这些配饰的销量再高 ， 葆蝶家 在成衣环节的断链依旧是不可忽略的问题 。
毕竟就公司效益来讲 ，单靠配饰带来的流量远不及打造成衣线走得持久 ，关于这一点已经在Gucci身上有明显的案例 。
根据开云官方的财报数据 ，Gucci自从2015年翻身以来 ， 销售数据连涨5年 ， 但在 2020年却大跌23%的收入 ， 全年利润暴跌33.8% 。
Gucci大跌确实是受疫情的影响 ， 但是在2020年第四季度 ， 当集团内的Bottega、Saint Laurent都在上涨的时候 ， 可 唯有Gucci的业绩下滑了10% 。
Gucci在当时所面临的 新鲜感持续下滑 ， 增长动力不足的危机 ， 显然是对集团高层的预警 ， 开云可不想Daniel Lee的葆蝶家成为第二个Gucci 。

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此外 ， Daniel Lee的一系列营销操作 ， 比如 删除社交账号的营销招式 ， 虽然在那一瞬间 震惊了时尚圈 ， 但最多也只能吸引一次惊奇 。
而且自1966年成立以来 ， Bottega Veneta作为 全意大利抗衡爱马仕的希望 ， 讲真也禁不住Daniel的太多折腾 。
Salon是好看 ， 是惊艳 ， 但告别时装周的做法 ， 还是太前卫了些；Daniel的一系列操作 ， 如果是换在 Demna Gvasalia的Balenciaga ， 完全没问题 。
但毕竟葆蝶家追求的是在市场中持续的份额占领 ， 蓄力 向更高端市场迈进 。
特别是每当这个问题出现 ，谈及穿Bottega的到底是怎样一群男女 ， 我相信你我脑海里都会空白没有画面 。
对于想要打造全面时装屋的开云而言 ，仅靠卖包卖鞋肯定满足不了野心 ， 所以 集团方面更是不希望Bottega太“偏科” 。
事实上 ， 与集团内Saint Laurent, Balenciaga 等同等品牌相比, Bottega的后劲似乎已显现出了类Gucci似的不足 ，处境其实挺尴尬 。
今年2月 ， 开云公布了2021年财报 ， 集团年销售额达到176.45亿欧元 ， 创下历史新高 ， 同比增长34.7% 。
Gucci不仅在2021年止跌 ， 并且狂涨31%！全年销售额达到97.31亿欧元 ， 占集团销售额比例的60% ， 盈利占比几乎达到70% 。
早已成型的头部奢侈品牌GUCCI已经打造成了一个"GUCCI星球" ， 它强烈的繁复文艺?格是它最大的卖点 ， 也决定了它的不可替代 。
尽管曾经也饱受争议 ， 被指普通人难以穿好 ， 但这完全不影响 GUCCI的大卖 。
其受众更是 不care那些不喜欢GUCCI的人 ， 可以说 ，GUCCI和它圈定的客户都清楚品牌的精准定位 。

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而弃Vetements的 Demna Gvasalia在 Balenciaga 翻云覆雨 ， 玩转社交场 ， 渗透反消费主义 ， 每一季产品的推出都是互联网上的一场狂欢 ， 从设计到营销的极致创新是它 笼络忠实客户的核心 。
最早也有一批人对 Demna嗤之以鼻 ， 认为他的街头风冲垮了Balenciaga建立多年的高定时装水准 。
现在看来 Demna的“叛逆”更打动年轻消费者 ，巴黎世家式“审丑”更像是一场实验性的后现代主义 。
至少刚刚结束的2022秋冬系列 ， 拥簇者更坚定了对Balenciaga的支持 。

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