也许是与生俱来的浪漫主义 ， 又或是受到了芭蕾舞服的影响 ，Mugler对人体极度着迷 。 所以他的作品总是以女性的身体为媒介 ， 向世人传递出那些 狂野的、不拘一格、浮华的戏剧美学 。
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Thierry Mugler 1995 FW
Jerry Hall在接受《纽约时报》采访谈到他时说： “我认为对人们来说 ， 完全认识自己很重要 。 我一直对人体着迷 ， 我想向他的作品致敬 。 ”
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Jerry Hall and Thierry Mugler
但众所周知 ，90年代的时尚圈是极简主义的赛道 ， 能和Mugler并肩作战的设计师寥寥无几 ， 只有Pierre Cardin和André Courrèges称得上是同道中人 。
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Pierre Cardin & André Courrèges的作品
在那个时期 ，他的创作欲最强烈 ， 却也最孤独 。 甚至会只身一人前往非洲或印度数月 ， 袋子里仅放着一条牛仔裤 。
一个不能融入人群的天才 ， 在无法适应这个世界强加给他的生活环境时， 就梦想着创造一个属于他自己的世界 ， 按照他喜欢的方式和规模运作 。
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Thierry Mugler 1992 SS最后一幕
但正因他勇敢地和极简主义主流审美背道而驰 ， 创作出一系列超前于时代的作品 ， 所以也被称为 「The prophet of futurism」（未来主义的先知） 。
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No. 02
恋物癖还是Camp祖师爷？
和Miuccia Prada在2022ss中的表现类似 ， Mugler塑造的性感也是一种不同于“犹抱琵琶半遮面”的直给 。不过他的表现用力更猛 ， 因此被称为Camp祖师爷 。 （Camp：为引起主义的忸怩作态）
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他用各种形式去 呈现人体之美 ， 将女性塑造成机器人模特、或是让她们穿上紧身树胶衣 ， 也因此被认为有恋物癖的倾向 。
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他本人似乎对这一说法并不排斥 ， 甚至还出了一本书籍 ， 名字就叫《Fashion Fetish Fantasy 时尚 ， 恋物癖 ， 幻想》 。
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Linda Evangelista 在“Too Funky”视频中穿着 Mugler
20世纪90年代初正值西方第三次女权运动的浪潮 ，对于那些想要自由展现自我的女性来说 ， 没有什么比穿上Mugler的铠甲战衣更为理想 。
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他的紧身胸衣、巨大的肩部处理和狭窄的腰部设计、利用乳胶和皮革勾勒出的身体曲线 ， 将女性塑造成了超凡脱俗的惊人生物 。
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